Dynameters.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заделать трещину на мебели?

Как отремонтировать сколы на мебели самому, не вызывая мастера

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

С течением времени мебель из ЛДСП утрачивает первоначальный вид: приобретает сколы, царапины, а петли вываливаются или даже вырываются «с мясом», если дверцу особенно неудачно дернули. И чтобы привести шкаф или тумбочку в порядок, необязательно обращаться к специалистам. Во многих случаях с ремонтом можно справиться самостоятельно. Рассмотрим варианты дефектов, и какие способы их устранения предлагают умелые мастера.

1. Устранение сколов и вмятин

На торцах фасада довольно часто появляются сколы и вмятины. Небольшие дефекты легко устраняются восковым корректором. Если выемка более крупная, ее предварительно зачищают. Затем размягчают воск, этой массой заполняют углубление и плотно утрамбовывают. После застывания излишки срезают, поверхность шлифуют и при необходимости ретушируют. Можно сказать, что подбор нужного оттенка настоящий творческий процесс, ведь нужно найти средство, которое идеально совпадет по цвету с поверхностью. Для маскировки «заплатки» можно использовать фломастеры, маркеры, краски и другие подручных средства, например йод и даже обувной крем.

2. Реставрация сколотой поверхности

Случается, что по каким-то причинам мебель оказывается сломана, и при падении откалывается кусок поверхности. Ситуацию не назвать распространенной, но такое вполне возможно. Получается, что функциональность детали не потеряна, но выглядит она теперь непрезентабельно. Если отколовшиеся куски целые, ситуация решается их приклеиванием обратно. Для начала отвалившуюся часть, и место скола зачищают от торчащих щепочек. Далее на дефектный участок наносят клей ПВА, отколовшиеся куски прикладывают на место и подгоняют как можно плотнее. Сверху помещают какую-то тонкую планку или плотную пленку, чтобы защитить ламинированное покрытие, и накрепко зажимают струбциной. Конструкцию оставляют в таком положении, пока клей не высохнет и отколовшийся кусок не «воссоединится» с основной заготовкой. Места соединений маскируют с помощью мебельных восковых карандашей.

Полезный совет от Novate.ru: Если не удается найти воск по цвету, можно попробовать смешать несколько разных мелков, чтобы получить нужный оттенок. Еще один способ добиться нужного тона – заретушировать трещины фломастером или маркером после обработки воском. Для заготовки с покрытием белого цвета подойдет канцелярский корректор.

3. Восстановление отколовшейся части

Допустим, отколовшаяся часть распалась на мелкие кусочки, и приклеивать обратно почти нечего. Обычно в таких случаях мастера делают «кашицу» из опилок и клея ПВА. Но есть более простое решение – эпоксидный пластилин. Его хорошо разминают и этой массой заполняют место скола, выравнивая поверхность и удаляя излишки. Если в отколовшемся месте было посадочное отверстие, то при формировании «заплатки» заделывают туда конфирмат. После высыхания эпоксидного пластилина крепежный элемент выкручивают, отремонтированную поверхность зашлифовывают и закрашивают под цвет остального покрытия. Конечно, на лицевой поверхности такой ремонт будет все-таки виден, но на боковине внутри шкафа или на ножке стола такую заплатку никто не заметит.

Продвинутые мастера предлагают еще один способ ремонта крупных сколов – с использованием 3D-ручек. Но тут есть нюанс, у пластика низкая адгезия и он не прилипает к холодной поверхности. Однако умельцы нашли способ решить эту задачу. Место скола смазывают хорошим слоем ПВА с добавлением щепок и скобок для степлера – получается своеобразная «армированная» прослойка, которая и соединяет между собой ДСП и пластик. Поверхность скола прогревают феном и затем заполняют при помощи 3D-ручки (для ремонта подойдет инструмент с ABS-пластиком). Далее накрывают «заплатку» пергаментной бумагой и выравнивают, проглаживая утюгом. Затем поверхность зашлифовывают и покрывают краской. Это не самый простой вариант ремонта, но точно креативный и, наверное, будет интересен тем, кто не ищет легких путей.

4. Починка выпавшей петли

Ситуации с вырванной петлей случаются довольно часто. В силу разных причин отверстия разбиваются, и крепеж выпадает из своего места. При этом просто прикрутить назад фурнитуру не получается из-за увеличившегося диаметра дыр. Однако есть разные способы решения этой проблемы, в зависимости от размера отверстия. Когда оно не сильно разболтано, для закрепления петли можно использовать специальные мебельные винты. Они бывают разной формы, но их главное отличие от обычных саморезов – в толщине стержня. У мебельных винтов его диаметр в 2 раза больше. Подбирают винт нужной длины, надевают на сверло ограничитель, чтобы не пробить дверцу насквозь, и засверливают разбитые отверстия. Далее остается только прикрутить петлю на место.

В случае, когда отверстие сильно разбито и замена самореза на винт большего размера не решает проблему, используют деревянный шкант или клинышек подходящего размера. Отверстие расширяют с помощью сверла (не забываем об ограничителе) и заливают в него ПВА. Далее внутрь забивают шкант и спиливают лишнюю часть вровень с поверхностью заготовки. Затем в канте готовят отверстие тонким сверлом и прикручивают петлю с помощью саморезов.

5. Ремонт петли, вырванной «с мясом»

Случается, что петля выпадает с «размахом», прихватывая с собой прилегающий участок. В этом случае на помощь также придет эпоксидный пластилин или смесь из шпаклевки и эпоксидной смолы. Массу плотно утрамбовывают в отверстие, затем прикладывают петлю и размечают место крепления. Туда вкручивают саморез и оставляют до полного высыхания эпоксидки. В результате получим готовую резьбу для винта, и останется только прикрутить петлю на место.

В заключение рассмотрим способ ремонта так сказать, глобальной поломки, когда место под петлю разбито до самой кромки. Понадобятся футорка и болтик, которые сразу прикручивают к петле. Затем готовят наполнитель из шпаклевки или опилок и эпоксидной смолы. Смесь наносят на примерное место крепления самореза и прикручивают петлю. В результате этой операции, после высыхания футорка зафиксируется в нужном положении. Затем петлю снимают и заполняют смесью остальные места, вырванные «с мясом». Чтобы масса не вытекала, по краю дверцы делают ограничитель из планки, а круглый паз закрывают при помощи кусочка пластиковой трубы. После того, как эпоксидка засохнет, восстанавливают край дверцы: наклеивают новую кромку с помощью строительного фена, края обрезают и зашлифовывают. Вот и все, осталось прикрутить петлю и повесить дверцу на место.

Читать еще:  Как закрутить эксцентрики на мебели?

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Избавляемся от сколов на мебели

По сравнению с царапинами, сколы – более серьёзная проблема. Но правильное выполнение действий позволит решить проблему без усилий.

Главное – помнить о том, что далеко не каждый метод подходит для мебели с активной, постоянной эксплуатацией:

  • Шпаклёвки. Материал не рекомендуется наносить на виды поверхностей с активным использованием. Зашпаклевать можно ножки стола или стула. Но стоит отказаться от решения, когда речь идёт краях выдвижных ящиков и поверхностях, которые постоянно на виду. Исключение из правил – разновидности составов на нитро-, полифирной основе.
    Такие материалы стоят дороже, но потом держатся они надёжно. Заделка главного скола осуществляется шпаклёвкой, а потом накладывают финишный слой, когда всё высохнет. После место просто зашкуривается. Подкрашивать надо любым красителем.
  • Твёрдый воск. Позволяет маскировать достаточно внушительные изъяны. Лучше купить два-три похожих оттенка, тогда будет проще найти подходящий вариант. Зажигалка или паяльник помогут расплавить воск для дальнейшего применения.
  • Разновидности мебельных кромок. Если старая мебель повреждена из-за скола, то допускается использовать мебельную кромку на основе из меламина, поливинилхлорида. Предыдущая поверхность удаляется перед дальнейшей обработкой, для этого достаточно её разогреть как следует. Срез тщательно шлифуется. После реставрации клеится новая кромка, с подходящими характеристиками.

Что потребуется

Материалы

  • Политура
  • Наждачная бумага
  • Стальная мочалка
  • Шпон или древесина, подходящие по текстуре и породе исходному материалу
  • Пчелиный воск
  • Клей костный или мездровый
  • Шеллачная палочка для замазки

Инструменты

  • Кисточка для лака
  • Отвертка
  • Рубанок
  • Утюг
  • Паяльник
  • Стальная линейка
  • Стамеска
  • Скальпель или нож-клинок
  • Пила для шпона
  • Цикля

Что нужно сделать

  • Определить характер повреждений шпона
  • Зачистить место повреждения, разгладить трещины на дереве
  • Подготовить материал
  • Купить подходящий шпон или древесину в специальном магазине
  • Если ремонт носит локальный характер, то следует прикрыть поверхность мебели, чтобы не повредить другие участки. Позаботиться о хорошем освещении.
  • Царапины заделать замазкой
  • Сделать заплаты
  • Загнать в щели рейки

Дефекты шпона

К вздутию шпона обычно приводит неправильное расположение его листов. Если после наклеивания образуются волнообразные вздутия, это говорит о том, что материал был слишком сухой. Необходимо вовремя устранить все вздутия, в противном случае, вас ждет появление щелей и трещин.

На старой мебели вздутие возможно удастся исправить с помощью утюга со средним режимом нагрева. Также поможет положенная сверху влажная тряпочка, она сделает шпон более эластичным. Под пузырь шприцом можно ввести клей, растереть большим пальцем и закрепить струбциной.

Для устранения подобного дефекта в современной мебели будет достаточно нагревания утюгом и небольшого давления.

Ставим «заплатку»

Найдите маленький кусочек безупречного шпона, который по текстуре совпадает со шпоном на ремонтируемой поверхности. На поврежденном участке вырежьте окошко и приложите кусочек шпона. Важно, чтобы текстура шпона и заплатки совпадала.

Как только вы нашли нужное положение, вырежьте скальпелем «заплатку» точно по контуру изъятого кусочка шпона.

Подходящая по форме

Нож или скальпель нужно держать под небольшим наклоном, чтобы получить подходящую по форме «заплатку». Разрезы ведите поперек текстуры, иногда зигзагом, чтобы избежать расщепления древесины. Теперь «заплатка» точно подходит к месту. Ее нужно зафиксировать клейкой бумажной полоской. Клинообразным бойком столярного молотка осторожно пригладьте места стыков. Переход от основного шпона к «заплатке» должен быть почти незаметным. Теперь реставрированную поверхность можно обрабатывать дальше.

Прочность наклеенного шпона зависит от состояния подложки. Осложнений не возникает, когда шпон наклеен на фанеру. Поверхность последней выровнена машинным способом, и перед укладкой шпон следует лишь соответствующим способом очистить. Совсем иное дело, когда облицовочный слой из благородных пород дерева наносится на оструганную поверхность пиловочника.

Сучки и пятна смолы

Сплошная деревянная основа зачастую имеет такие дефекты, как выпячивающиеся сучки, которые следует удалить кольцевым сверлом. После этого глухое отверстие закрывают подходящим кружком дерева, при необходимости выступающие части зачищают напильником или шкуркой. Большие по размеру дефектные участки выдалбливают в форме ромба. В это место вставляют новую деталь.

Выступившую на поверхность смолу удаляют специальным растворителем.

Обработка поверхности шпона

Существуют три способа окончательной обработки поверхности шпона :

  • покрытие воском,
  • политурой
  • прозрачным лаком.

Однако последний способ не всегда можно применить. Например, старинная мебель требует иного подхода. Чтобы определить, какого именно, надо знать, чем обработана поверхность изделия или его примерный возраст. Так вот, к сведению непрофессионалов: хорошие прозрачные лаки появились примерно 50 лет назад.

Прозрачная отделка

Для покрытия политурой с помощью тампона на облицовочный слой нужно сначала нанести грунтовку и отшлифовать ее. Полирование следует вести плавными скользящими движениями не прерываясь. Каждый проход по поверхности должен быть рабочим, то есть оставлять тончайший слой политуры. После высыхания поверхность нужно хорошо отшлифовать щеткой из конского волоса, чтобы придать ей благородный «бархатный» блеск.

Как замазать лунки

Зачастую приходится устранять повреждения на поверхности полированной мебели. Небольшие царапины можно заделать с помощью мебельной политуры. Маленькие прожженные отверстия осторожно зачищаются циклей и заполняются замазкой или пчелиным воском. Последний можно, в отличие от замазки, наносить на уже обработанное дерево; он сочетается и с политурой, и с лаком.

Читать еще:  Как самому сделать кухонную мебель?

После того как воск слегка нагреется, от него отделяют маленькие кусочки и вдавливают их ножом в поврежденное место. Затем это место растирают мягкой тряпочкой, смоченной в скипидаре.

Изъяны на сыром необработанном дереве можно заделывать замазкой только после нанесения лака. В продаже имеются замазки всех тонов.

Как заделать щель в столешнице

На поверхности старых столов из склеенных цельных досок со временем появляются трещины — часто на конце, а иногда и посередине столешницы. В обоих случаях это можно исправить, вставляя в щели клинообразные пластины (соответственно толщине столешницы). Клинья выпиливают из куска подходящей к мебели древесины. Заготовку обрабатывают рубанком, а затем напильником до тех пор, пока она не будет чуть толще, чем сама щель. В конце клин загоняют в щель легки постукиванием молотка.

После вбивания клин должен немного выступать над поверхностью стола, чтобы его можно было выровнять.

Так как трещина редко проходит по прямой, после удаления грязи и возможных щепок ее нужно выпрямить. Чем ровнее поверхность, тем прочнее клеевое соединение. Клин должен входить в щель очень плотно. Если трещина находится посередине, то на обратной стороне вклеивается деревянная пластина в форме ласточкиного хвоста, чтобы предотвратить дальнейшее образование трещин.

Точное выравнивание

Как только клей схватился, клин осторожно обтесывают рубанком. Работайте аккуратно, стараясь не задеть основную поверхность. Окончательное выравнивание можно сделать острой циклей.

Нюансы восстановления

Реставрация лакированной мебели – прекрасный вариант ее восстановления с целью обновления внешнего облика предметов интерьера. В основном, для ликвидации царапины необходимо просто убрать лаковое покрытие с проблемной зоны и нанести новый слой лака. Этот способ помогает убрать все типы повреждений.

К сожалению, бывают проблемы похуже возникновения царапин. Лаковое покрытие постепенно начинает темнеть и мутнеть, вследствие чего мебельные гарнитуры утрачивают привлекательную наружность.

Если загвоздка заключается в потемнении лакового покрытия, то возникнет потребность в ликвидации старого слоя лака и нанесении нового. Подобные манипуляции можно с успехом провести самостоятельно.

Маскируем трещины на кожзаме

С маскировкой трещин отлично справится средство “Жидкая кожа”. В его основе лежит спирт, проникающий в верхний слой кожи на месте повреждения. Чтобы скрыть трещины, выполните следующие действия:

  1. Отрежьте кусочек марли такого-же размера как размер повреждения.
  2. Приложите марлю к месту с трещинами.
  3. С помощью шпателя нанесите раствор.
  4. Через 10-15 минут рекомендуется нанести еще один слой.

После высыхания вы заметите, что место с повреждением и искусственная кожа стали одним целым. Невооруженным взглядом определить, где было повреждение невозможно.

Профилактика появления сколов

Для того чтобы столешница как можно дольше сохраняла презентабельный вид и вам не приходилось её реставрировать, важно сохранять её целостность во время использования.

  • Обязательно имейте в своём арсенале специальные подставки и подложки под посуду. Это сбережёт поверхность от резких перепадов температур и загрязнений, которые могут въесться. А ещё от частого протирания могут образоваться некрасивые потёртости.
  • Не забывайте использовать средства по уходу за тем материалом, из которого изготовлена столешница. Например, деревянные поверхности обрабатываются силиконом и влагостойкими герметиками. Сразу после покупки желательно покрыть их торцы пластиковыми планками и лаком. Это продлит срок службы столешницы.
  • Располагайте поверхность вдали от возможных ударных нагрузок: например, от входной двери или дверцы холодильника.

Как видите, практически для каждого типа повреждений есть своя техника реставрации, которую можно провести своими руками. Это сэкономит ваши финансы и не потребует большого труда. Главное, правильно подобрать нужные материалы и действовать максимально аккуратно.

Замена повреждённых элементов

Данный способ точечного восстановления отделки наиболее трудоёмкий из всех применяющихся, но позволяет отремонтировать покрытие практически без следов. Это как раз тот случай, когда пригодятся несколько плиток, оставшихся после основного ремонта.

Прежде всего с основания необходимо удалить повреждённый лист (или несколько), не испортив при этом соседние элементы отделки. Для этого одним из способов удаляют из швов затирку. Для облегчения процесса можно предварительно нанести на стыки средство для размягчения цементных составов («Лугато», ЕК-100 Super, «Лепта ХимФрез»), но с соблюдением мер осторожности, так как они на основе кислот.

Способы удаления старой затирки

Освободив от затирки стыки дефектного листа, его для безопасного удаления лучше дополнительно ослабить – выполнить на плитке крест-накрест 1-2 надреза болгаркой, или просверлить дрелью несколько отверстий. После этого кафель осторожными ударами молотка по зубилу легко раскалывается на мелкие куски и удаляется из гнезда.

Удаление дефектного листа из кафельного покрытия

Площадку под удалённой плиткой нужно очистить от старого плиточного клея, чтобы образовалось место для нового слоя. Если кафель был наклеен на стену, окрашенную масляной краской, это покрытие нужно соскоблить – предварительно по нему можно выполнить частое засверливание. После очистки основание грунтуют.

Иногда под треснувшей плиткой обнаруживается трещина и на основании — чаще всего это вызвано осадкой конструкций или их температурными деформациями.

Трещина на плитке оказалась сквозной

Если эти процессы, кроме порчи одной плитки, больше никак не проявились, принимать меры по их пресечению нецелесообразно. Но новый кафельный лист нужно уложить так, чтобы его связь со стеной была эластичной – нужен клей, слой которого под плиткой примет на себя деформации основания без разрушения связи с ним. Для этого подойдут следующие составы:

  • специальные мастики – акриловые клей-мастики «Радуга 18», «Акрилакс», «Гумилакс», «Синтолакс»;
  • монтажные пена-цементы с низким коэффициентом расширения — «Макрофлекс», «Титан», но во флаконах под пистолет-аппликатор;
  • качественные силиконовые герметики – с маркировкой «для аквариумов».
Читать еще:  Как улучшить старую мебель?

Составы для ремонта керамики

Наклейка кафеля – это одна из штатных функций акриловых мастик, поэтому при их использовании руководствуются инструкцией на упаковке, и вопросов по применению не возникает.

Применять пену-цемент для отделки кафелем большой площади неудобно, так как после выхода каждой порции пены сопло дозатора нужно очищать специальной смывкой, но при монтаже нескольких плиток это не составляет труда. Пену накладывают на основание «змейкой» — важно укладывать её «колбасками» небольшого диаметра (1,5-2 см) с шагом «дорожек» в 5-6 см, а после установки плитки по месту зафиксировать её в плоскости отделки скотчем или наложением планки.

Наклейка плитки на цемент

У использования для наклейки плитки силикона есть противники, утверждающие, что этой области применения нет в инструкции герметика. Но практика показывает, что этот способ вполне надёжен и долговечен, просто функционал любого материала часто не до конца изучен и потому не описан в инструкции в полном объёме. Эластичность силиконовых герметиков особенно востребована при отделке керамикой оснований из древесины – очень нестатичного материала. Для успешной укладки кафеля на силикон нужно лишь выполнить два условия:

  • плитку на основе терракоты (глины) необходимо грунтовать – для снижения её пористости и повышения адгезии;
  • силикон не должен попасть на торцы кафеля – это повредит адгезии затирки с керамикой.

Если после съёма дефектного листа керамики трещин на площадке нет, кроме перечисленных средств можно использовать раствор готовой сухой клеевой смеси, но – с необходимыми для данных условий характеристиками. Для применения цементных составов основание только грунтуется, под тонкослойные компаунды (дисперсные, полиуретановые) – выравнивается.

Установка ремонтных фрагментов

После нанесения клеящей смеси плитка устанавливается по месту, утапливается до уровня отделки и центруется в нише шовными крестиками. Когда клей схватится, из стыков удаляют его излишки – можно тонким гвоздём. На следующий день крестики извлекают, и заполняют стыки затиркой, которую через час-два заглаживают влажным поролоном.

На заметку. Чтобы швы ремонтного участка не выделялись на общем фоне, их можно освежить по всей площади отделки – предварительно снять слой затирки толщиной 1-2 мм и заполнить стыки раствором одного общего замеса. Как вариант, можно окрасить все швы специальным карандашом.

Виды трещин и других дефектов в бетоне

Трещины появляются на крупных и небольших строительных объектах, подвергающихся усиленным нагрузкам или разрушающихся под собственным весом, расположенных в умеренных или экстремальных климатических условиях. Дефекты классифицируют по нескольким признакам:

  • Сквозные и поверхностные, которые могут быть глубокими и неглубокими.
  • По ширине – трещины в бетоне могут быть волосяными (до 1 мм), средними (1-10 мм), широкими массированными (свыше 10 мм).
  • По отношению к арматуре – с ее частичным или полным обнажением либо без обнажения арматурных стержней. Последний вариант возможен, если дефекты расположены по краям конструкции или между арматурными элементами.
  • По расположению – локальные, по всей поверхности, на краях и углах.
  • По времени появления – первичные трещины, образованные при гидратации или во время усадочных процессов в бетоне, и вторичные, которые возникли во время эксплуатации.
  • По воздействию на целостность объекта – не оказывающие влияния, уменьшающие прочность (5-50%), разрушающие (падение уровня прочности конструкции превышает 50%).

Выбор технологии заливки зависит от размера и характера трещин в бетоне.

Материалы и инструменты

Чтобы устранить проблему с ДСП своими руками, нужно сразу подготовить весь перечень расходников, а также инструментов:

  • ПВА или клей столярный;
  • любое масло;
  • опилки древесные;
  • тонкие гвоздики или шурупы для древесины;
  • проволоку;
  • палочку деревянную;
  • наждачку с крупным зерном;
  • напильник по дереву;
  • отвертку для шурупов;
  • емкость.

Инструменты и материалы для ремонта ДСП к содержанию ↑

Трещина на унитазе: виды и причины

Выбор способа устранения трещины на сантехнике во многом зависит от её вида:

  • скол, который не нарушает герметичность;
  • односторонняя трещина (чаще всего внутри чаши унитаза);
  • двусторонняя трещина, которая влияет или потенциально влияет на герметичность.

Повреждение бачка унитаза

Если подобные повреждения образовываются в чаше или бачке, их достаточно просто склеить.

Есть ещё один вид трещин – в основании унитаза. Они обычно появляются, если вылить в унитаз кипяток, и являются наиболее опасными, поскольку будут продолжать постоянно увеличиваться в размерах. Отремонтировать их практически невозможно, проще заменить.

Внимание! Увидели трещину – заклеивайте её как можно быстрее. Отсрочка решения проблемы грозит увеличением размеров разлома.

Как самостоятельно развести раствор

Трещины на стенах могут возникать как снаружи, так и изнутри здания. Поэтому различают два основных вида раствора – штукатурку для наружных и для внутренних работ.

I. Раствор для заделки трещин снаружи здания

Восстановление целостности поверхности стен снаружи здания осуществляется с помощью штукатурки на цементном растворе. Ее готовят следующим образом: используют цемент и песок в соотношении 1 к 3, добавляют клей ПВА, разводят водой до консистенции средней густоты. Можно использовать готовые сухие растворы, которые остается только разбавить водой в соотношении, указанном на упаковке.

II. Раствор для внутренних работ

Для внутренних работ используют известковый раствор: известь и песок смешиваются в соотношении 1 к 4, разбавляются водой. Консистенция должна быть такая, чтобы при наброске на стену смесь легла плотным “блинчиком”, а не комком.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector