Dynameters.ru

Стройка и ремонт
14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж дверной коробки из МДФ

Установка дверей с коробками из МДФ – мой опыт проведения работ

В установке таких дверей самое сложное – точно выставить тонкую коробку из МДФ

На днях я устанавливал двери в квартире, по случаю решил записать видео и описать всю работу в обзоре, чтобы каждый, кто решит проводить эти работы своими руками, смог ознакомиться с процессом. Я расскажу о самых важных нюансах и дам несколько советов по упрощению рабочего процесса. Ничего очень сложного в работах нет, самое главное – аккуратность, если вы выставите все правильно, то никаких проблем точно не возникнет.

Подготовительные работы

  • рулетка и карандаш;
  • лазерный уровень;
  • угольник;
  • ножовка;
  • стамеска.

Установка межкомнатной двери из МДФ начинается с проверки стен на вертикальность. Сначала измеряется высота и ширина дверного проема. При этом следует учитывать, что стены в доме могут быть не идеально ровными, поэтому замеры делаются в разных точках и на разной высоте. Нужно помнить, что между дверной коробкой из МДФ и стеной должны остаться зазоры около 10-15 мм, как с левой и правой стороны, так и вверху и внизу.

Если дверной проем больше размера двери из МДФ, то при небольшой его разнице по ширине нужно по всей высоте проема набить брусок необходимой ширины. В том случае, если дверь намного уже проема, тогда он частично закладывается либо кирпичом, либо другим подходящим блоком, либо изготавливается каркас из металла и обшивается гипсокартоном. Если дверной проем меньше по размерам, то его следует расширить.

Сечение дверных коробок разных типов.

Затем делается заготовка будущей коробки из МДФ. Так как стандартная высота двери 2000 мм, то к ней прибавляется размер зазора между верхней ее частью и полотном в 2-3 мм. Если установка двери предполагает наличие порога, то к высоте двери прибавляются 2 зазора, равные вместе 6 мм. Если устанавливать дверь из МДФ без порога, то в этом случае добавляется зазор в 3 мм и расстояние от пола в 10 мм. Это необходимо для того, чтобы при открывании дверное полотно не цеплялось за напольное покрытие. В результате для установки с порогом получается: 2000+3+3=2006 мм; без порога: 2000+3+10=2013 мм. Заготовки стоек для коробки из МДФ готовы.

Далее делаются заготовки порога и верхней перемычки. Для этого измеряется ширина дверного полотна. К ней прибавляется зазор в 3 мм и толщина в 30 мм профильного бруса, который устанавливается с обеих сторон. Например, при ширине двери из МДФ 600 мм получается: 600+6+60=666 мм. После этого у отрезанных в размер элементов делаются посадочные выборки, т.е. с каждой стороны срезаются те части, которые выступают и из-за этого при закрывании упираются в дверь. Для этого от края перемычки отмеривается отрезок, равный толщине стойки, и делается пропил при помощи ножовки с мелкими зубьями. После этого осуществляется вертикальная установка перемычки и скалывается ее ненужная часть либо ножом, либо стамеской.

Сборка и установка дверной коробки

Перед тем как приступить к работе, нелишним будет посмотреть видео 3. Размер боковых (вертикальных) деталей, как было сказано ранее, составляет 205,3. С помощью подручных инструментов (ножовка, болгарка, лобзик) отрезаем нужный размер. Верхнюю планку можно пустить по всей ширине дверного разъема, но не меньше 86,6 см. Закрепляем лутку между собой, на торцах вертикальных деталей так, чтобы расстояние между вертикальными деталями составляло 80,6 см.

Важно отметить то, что лутка из МДФ очень легко раскалывается, так что в любом случае придется сначала насверливаться. Профессионалы используют мебельные саморезы (конфирматы), они имеют объемную спираль, обычные здесь не подойдут. В таком случае проще всего воспользоваться обычными саморезами по дереву размером 75 мм.

Предварительно засверлив отверстие, вкручиваем саморезы, аккуратно, чтобы лутка не лопнула. И так по 2-3 самореза на каждую из деталей. Должна получиться конструкция буквой П, которую нужно приставить к дверному проему. Каркас должен быть прочным, плотно закрепленным, лутка не должна болтаться.

Затем нужно коробку установить. Не стоит пугаться, ведь в этом нет ничего сложного, главное – следовать инструкциям. В помощь всегда можно посмотреть видео 3. Коробку вставляем в дверное отверстие, она должна без проблем в нее помещаться. Если стены из гипсокартона, стоит использовать для крепления PH профиль. Тыльной стороной его прикручивают к лутке, а усики разводят так, чтобы они обхватывали две плоскости стены, снаружи и внутри комнаты. После следует выставить уровни и прикрутить в профиль гипсокартона.

Читать еще:  МДФ и ламинат в чем разница?

Если стена из кирпича, пеноблока, бетона, нужно использовать анкерные болты (72/100). В лутке МДФ существует отверстия для доборов. В эти отверстия и нужно засверливаться, пробивая вместе с этим и отверстие в стене. Итак, одна половина готова, теперь выставляем вторую. Все делаем точно так же, но теперь не нужно пользоваться уровнем. Во время притягивания к стене анкерными болтами второй части лутки нужно следить за тем, чтобы расстояние дверного проема составляло приблизительно 80,6-80,8 см. Особенно важно, чтобы расстояние сохранялось по всему периметру дверной коробки, от верха к низу.

Нужно воспользоваться клинышками, которые следует вставить между стеной и луткой, чтобы зафиксировать нужные размеры. Клинышки можно изготовить из оставшихся обрезков от дверной коробки. В любом случае после закрепления коробки будут расхождения в 1-2 мм, в этом нет ничего страшного. Дверная коробка готова и ждет следующих действий.

Что важно знать перед установкой?

Поэтому при работе важно обращать внимание на нижеописанные параметры.

  1. При установке непременно следует ориентироваться на внутренний микроклимат помещения.
  2. Весь крепеж для дверной коробки подбирается с учетом веса самой двери.
  3. При использовании монтажной пены следует учесть ее способность расширяться при полимеризации.
  4. Все оси коробки, вертикальные и горизонтальные должны соответствовать аналогичным деталям дверного полотна и стены.
  5. Необходимо соблюдение основных требований ГОСТа.
  6. Крепление всех деталей и несущих элементов должно быть выполнено по всем правилам, что обеспечить их надежность.

Установка дверных доборов становится актуальной, когда ширина дверной коробки меньше толщины стены.
Тут остается только два варианта. Либо сделать откос к дверной коробке, либо компенсировать малую ширину коробки добором.
Если у вас ширина проема (толщина стены) около 30 см и больше, то, скорее всего вам придется делать штукатурный или гипсокартонный откос, если до 25 см, вы можете нарастить коробку добором.
В данной статье мы рассмотрим, как установить доборы из МДФ на дверную коробку.
Сразу скажу, что монтаж доборов в данном случае рассмотрен уже на установленную дверь.

Добор дверной коробки на фото примерах

Как правило, в дверных коробках (МДФ и деревянных ламинированных) есть паз, предназначенный для доборов, вот его то и требуется очистить от пены.

Затем отрезать наши панели из МДФ по размерам дверной коробки.

После сделать карандашом отметки вровень со стеной. Лично для этих целей использую правило, приставив его острой стороной к панели.

Поскольку отметку я делаю с обратной стороны добора, то потом приходится зеркально ее переносить на другой край.

Отрезаем по размеченной линии.

В торце, в месте отреза на расстоянии 20 см друг от друга, сверлом 0,7 – 0,75 мм, на глубину 0,5 см сверлим отверстия, в которые затем забиваем гвозди (сапожные или те, что используются для прибивания наличников) диаметром от 1 – 1,2 мм.
Можно, конечно, их забить и без сверления, главное, следить, чтобы гвоздь шел перпендикулярно всем сторонам, и не допустить растрескивания добора.

Затем бокорезами под как можно белее острым углом срезаем шляпки.

Устанавливаем наши доборы на место, аккуратно их прихлопывая, чтобы гвозди забились в коробку, следим, чтобы паз коробки с добором плотно прилегал и не образовывал щель.
Затем можно аккуратно подклинить добор в области паза, не допуская смещения установленной коробки.

Аккуратно через распылитель смачиваем стену, стараясь, чтобы как можно меньше воды попало на обратную сторону добора.

Затем пропениваем место, область, где добор сидит в пазу, для того чтобы пена надежно прижала добор к коробке, ждем ее высыхания и только потом аккуратно можем допенить оставшийся зазор.
Не допуская слишком плотного (насыщенного) слоя пены во избежания выдавливания (деформации) добора вовнутрь проема коробки, так как распорки мы не установили.

Все, добор дверной коробки установлен.
Как видим, процесс трудоемкий и долгий, зато потом уже прибив наличники и посмотрев на свой труд, можно понять, что он того стоил.

Читать еще:  Можно ли шпаклевать МДФ?

Установка дверных доборов на межкомнатные двери | Видео пояснение

Естественно, этот описанный способ используется мной, вы же можете узнать какой-нибудь другой, а то и придумать свой.

Как собрать дверную коробку?

При монтаже дверной коробки вам понадобятся следующие инструменты и материалы: рулетка, угольник, стусло, ножовка, стамеска, молоток, карандаш, строительный уровень, шуруповерт, деревянные клинья, монтажная пена, шурупы и другой крепеж.

Сборка коробки делается на полу. Чтобы не повредить покрытие, лучше подложить картон. Заготовки распиливаются согласно размерам дверного проема, затем стыкуются с помощью шурупов, клея, гвоздей или методом шип-паз. Если используются саморезы, достаточно будет 2-х штук на каждый угол. Когда коробка собрана, в неё вкладывают полотно, проверяют, как оно легло, имеются ли необходимые зазоры в 3-4 мм.

Затем полотно убирают, коробку поднимают и вставляют её в дверной проём. Строительным уровнем проверяют соответствие вертикальной и горизонтальной плоскостям. С помощью уголка убеждаются, что все углы прямые. Корректируют и фиксируют коробку деревянными клиньями.

Три метода крепления дверной коробки к стене:

1. Коробку фиксируют в трёх местах — под двумя петлями и ответной планкой замка. Таким образом, крепеж не видно под фурнитурой.

2. Коробку фиксируют в шести местах — в трёх слева и трёх справа. Коробку сверлят насквозь, также в стене в соответствующих местах делают отверстия в стене. Конструкцию крепят на болты, которые скрывают декоративными заглушками. Простой и надежный способ.

3. Коробку крепят на монтажную пену. Это самый простой, но крайне ненадежный способ. Делается как временное решение. Подходит только для лёгких конструкций.

После монтажа вешается полотно и проверятся, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась. Щели между коробкой и стеной обрабатываются монтажной пеной. После этого крепятся наличники.

Подготовительные моменты

Все преимущества, которые дает облицовка откосов наружных дверей панелями МДФ возможно показать в ходе установки. Следовательно, перед началом работ можно изучить видео, как именно делают откосы у входной двери. Древесноволокнистые панели бывают 2 вариантов:

  1. Предназначены для отделочных работ (обладают Г-образной формой).
  2. Стеновые панели.

Замер дверного проема

У большинства начинающих мастеров возникает вполне естественный вопрос, как обшить откосы входной двери МДФ правильно. Для начала потребно произвести деталировку. Чтобы сделать дверные откосы из МДФ нужно снять размеры проема, которые следует изобразить на бумаге. По перенесенным данным, следует схематически изобразить каждый элемент. При этом рекомендуется учитывать моменты:

  • Присутствие порожка.
  • Порядок размещения деталей.
  • Ширина проема и углы наклона.

После установки дверцы все щели между стеной и коробом нужно заделать пеной. После застывания пены все излишки следует срезать.

Что такое панель МДФ.

Принцип изготовления похож на всем известную ДСП (древесно-стружечная плита), но есть очень заметные преимущества. В отличие от ДСП в МДФ панелях древесная стружка переработана практически в пыль и эта пыль, смешанная с экологически чистыми смолами спрессована в плиту с идеально гладкой поверхностью. В итоге получается экологически чистый материал (по свойствам приравнивается к натуральной древесине), удобный для нанесения различных объёмных рисунков с помощью фрезы, удобный для нанесения различных материалов. Внешний вид и свойства дверной панели как раз зависят от того, чем она покрыта сверху.

Установка фурнитуры на межкомнатные двери

Этот этап для многих начинающих мастеров представляет определенную сложность. При проведении таких работ необходимо не только знание технологии, но и аккуратность.

Петли и накладная планка дверной ручки должны располагаться на поверхности полотна и коробки «заподлицо», то есть не иметь зазоров. Установленная фурнитура в уровень с поверхностью конструкционных элементов двери считается отличной работой. Однако, чтобы выполнить ее безукоризненно, необходимо очень постараться.

Также размер посадочного гнезда под петли или замок должны точно соответствовать их размерам и не иметь боковых зазоров. Допускается отклонение лишь в 0,5-1 мм.

Вырезку посадочных мест под дверную фурнитуру производят, как специальным электроинструментом – фрезером, так и вручную при помощи стамески, скальпеля и молотка.

  1. Первоначальным этапом врезки петель в торцевую поверхность двери является разметка посадочного гнезда. Для этого пели на расстоянии 200-300 мм сверху и снизу дверного полотна прикручиваются саморезами. При этом расстояние между петлями во всех дверях помещения должно быть одинаковым.
  2. Контур петли обводится при помощи скальпеля. Однако, скальпель может хорошо делать разрезы только вдоль волокон древесины. В подрезании поперечной части, он может разрезать только верхний слой шпона глубиной до 0,5 мм.
  3. Чтобы начинать работу стамеской, необходимо с ее помощью углубить контур примерно на 2-3 мм. При этом верхние слои волокон и фанеровка прорезаются на глубину не более 2-3 мм. После чего петля снимается. При помощи стамески аккуратно проводится выборка древесины на необходимую глубину.
  4. Во время процесса в посадочное место устанавливается петля для замера необходимой глубины. Когда она установится «заподлицо», выборку заканчивают. Работать стамеской необходимо аккуратно, легко постукивая по торцу ручки молотком. Двери из МДФ очень тяжело аккуратно обработать ручным резательным инструментом. Для таких моделей целесообразней использовать фрезер.
  5. После того как посадочное гнездо под петли вырезано, они устанавливаются на место. Далее необходимо примерить несущую стойку дверной коробки к полотну, чтобы наметить на ней положение петель. Для удобства процесса примерять необходимо только стойку, а не всю коробку. Если они продавалась уже в собранном виде, ее лучше разобрать. Чем удобнее будет работать, тем лучше будет результат. Далее процесс врезки петель повторяется аналогично, как и на торцевой части полотна.
  6. После окончания работ необходимо установить ручку. Этот этап намного сложнее, так как требует большего внимания. Помимо вырезания посадочного места под замок, необходимо правильно высверлить отверстия под ручку и защелку. Делать эту работу целесообразней при помощи фрезера, так как посадочное место имеет большую глубину, и выбрать его при помощи стамески довольно проблематично.
  7. По окончании на полотно монтируются петли, ручка с замком и собирается коробка. На коробку навешивается межкомнатная дверь с установленной фурнитурой и уже после этого отмечается место посадки замочной накладки, которая будет фиксировать язычок. Для этого на него наносится какое-либо красящее вещество (лак для ногтей), ручка опускается, дверь закрывается, а затем ручка подымается, освобождая язычок, который окрашивает место соприкосновения со стойкой. На это место устанавливается накладка и вырезается углубление для язычка.
Читать еще:  Обшивка двери МДФ панелями своими руками

Монтажный комплект для установки

Из двух частей состоит монтажный набор: с внутренней стороны на коробку крепится его первая часть, а к стене, принадлежащей дверному проему – вторая половина.

Когда вы соединяете, друг с другом части комплекта, то у вас появляется возможность, положение дверной коробки – отрегулировать.

Кроме этого, по уровню, с установленным полотном, можно отрегулировать ровность коробки. Проверять ровность и проводить регулировку установки позволительно на различной стадии работы. У вас будет возможность на любом этапе исправить «косяк», в том случае, если он присутствует. В проеме на свое место надежно, прочно и ровно встанет дверная коробка, при помощи комплекта монтажного. При этом значительная экономия сил и времени.

Какие преимущества у монтажного комплекта:

  • Экономичность конструкции. Стоимость набора ниже цены всех элементов, подбираемых по одному.
  • Учитывать особенности стены нет никакой необходимости. Особого значения не имеет даже уровень пола.
  • Скрытую установку предполагает монтажный комплект. Такая быстрая система установки всегда сохраняет вид отделки – первоначальный.
  • Выравнивания стен и пола не требуется, обработки откосов или фиксации дополнительных планок также не производится, что снижает расходы тоже.
  • Для постоянной и временной фиксации многочисленные приспособления не требуются: распорки, клинья, анкера, заглушки и прочее.
  • Всего лишь сверло и два рожковых ключа потребуются для всех операций.

Наиболее шумную часть монтажного набора – установка фурнитуры, можно осуществить в вашем подсобном помещении, а в основном – сделать монтаж двери и рамы.

Некоторые нюансы при монтаже декоративного дверного элемента

Особенности монтажа наличника:

  1. Места крепежей можно заделать при помощи специального карандаша, который подходи по цвету, а также акриловым герметиком.
  2. Если возникает расход в месте стыка, тогда это можно исправить, применив финишный гвоздь.
  3. Все щели, возникающие в дверной конструкции можно залить акриловым герметиком или затушевать карандашом со специальным составом.
  4. Ширина наличника входящая в дверную коробку может составлять до 12 см. Если этого мало для закрытия недочетов, тогда можно сделать заказ по индивидуальным замерам.

Установив правильно наличник на дверь, весь дизайн помещения меняется, облагораживается.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector