Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Устройство деревянных перекрытий в доме своими руками

Деревянные перекрытия в доме вполне возможно возвести своими руками. Такая конструкция считается одним из традиционных вариантов. Устраивают такие перекрытия при строительстве жилых зданий практически из любых материалов: кирпича, пенобетона, керамзитных блоков, и, конечно, актуальными они будут в деревянном доме. Как сделать их своими руками? Подробный ответ на этот вопрос можно будет найти в данной статье. Монтаж, утепление, звуко- и пароизоляция: мы рассмотрим важнейшие аспекты работы.

Междуэтажные, а также чердачные деревянные перекрытия в доме, выполненные из дерева, по своим конструктивным особенностям практически ничем не отличаются. Они состоят из деревянных балок, а также из межбалочного заполнения, которое представляет собой накат, выполненный из щитов или из дерева. Деревянные балки являются несущими конструкциями, которые производятся обычно из хвойных пород дерева. Это могут быть, к примеру, отесанные бревна, доски или брусья.

Балки в кирпичном доме

В кирпичном частном доме перед укладкой концы укутывают рубероидом или смолят. В пространство между концом балки и кирпичом прокладывают утеплителем, чаще – минеральной ватой. Обязательно оставляют зазор для вентиляции, чтобы материал не прел и не покрывался конденсатом. Если пазы не предусмотрены, то балки своими руками фиксируют на анкеры, предварительно заделанные в кирпич или железобетон.

Утеплитель помещается точно между лагами и балками, не больше и не меньше. Допускается оставление 3-4 см для вентиляции. Пенопласт и полистирол использовать в этом случае не желательно, так как имеют плохую шумоизоляцию.

Расчет сечений балок междуэтажных перекрытий

Допускается устройство экструдированного пенополистирола и материал, подавляющий дребезжащие шумы. Дальше выкладывается древесно-стружечная плита и напольное покрытие.

Роль звукоизоляции выполняют утеплители из листов пергамина, используют любой теплоизоляционный материал.

При строительстве межэтажных деревянных перекрытий своими руками особое внимание обращают на места, где проходят варианты трубы: котельные, дымовые, каминные. Между балками и трубами промежуток нужно сделать не менее 0,25 м. Вокруг труб устанавливают асбестовую прокладку. Вместо асбеста можно брать базальтин.

Способ крепления деревянных балок в пазах стен

Технические требования для перекрытий

Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

• балки;
• брусья;
• слой из доски;
• тепло- и звукоизоляционный слой;
• пленка гидроизоляции;
• чистовая доска;
• вентиляционная щель;
• плинтуса.

Для конструкций перекрытия рекомендованы следующие требования:

• Если этажи, между которыми монтируют перекрытия, имеют температурный перепад более 10 градусов, то необходимо прокладывать теплоизоляционные материалы. Чаще всего это случается между жилыми этажами и подвалом или чердаком. В таких помещениях без теплоизолятора не обойтись.
  
• Независимо от типа древесины, балки конструкции должны обладать высокой прочностью. Им необходимо выдерживать нагрузку конструкции, интерьера помещения и людей. Но помимо этого веса должен быть еще определенный запас. Следует помнить, что показателем минимальной нагрузки на такие перекрытия является 210 кг/кв. м. Для чердачных цифра начинается от 100 кг.
• К деревянным конструкциям применяют значение прогиба. Оно должно быть менее 4 мм на один метр. Показатель рассчитывается следующим образом длину доски делят на 250 и получают максимальное значение прогиба. Для покрытия, на котором планируется укладка плитки, показатель делят не на 250, а на 400. Для чердаков цифру делят на 200.
  
• Звуковой предел для материалов не должен быть больше 50 децибел. Это стоит учесть при выборе звукоизоляции. Теплоизоляторы способны значительно скрадывать шум. Звуки не должны проходить сквозь перекрытия и коммуникации.
• При расчете материалов перекрытий важно также учитывать длину деревянных балок. Она не должна быть более 5 метров. Для чердаков – 6. Однако редко можно встретить деревянные конструкции более 6 метров. Если площадь комнат превышает 6 метров, под балки устанавливают опоры.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам – этапы монтажа

Стены с посадочными гнездами готовы, дерево и вспомогательные материалы закуплены, инструменты готовы – начинаем монтаж перекрытий:

• За один день до монтажа дерево промазывается антисептическими смесями и огнестойкими составами – за исключением торцов, на них нельзя наносить никакую «химию». Выбор таких составов сейчас очень большой, можно назвать бренды Финеста, Сенеж, Неомид, Пинотекс и др. с широким выбором антисептиков и антипиренов. Вся грунтовка должна хорошо просохнуть;
• Промеряем балки и отпиливаем острой пилой по дереву с запасом 35-45 сантиметров от размера комнаты для надежной опоры на стены. Спиливать следует под углом 60˚, чтобы при виде сбоку элемент перекрытия выглядел, как трапеция с широкой нижней частью. Торцы, утапливаемые в стены, обмазывают смолой и обертывают толем после ее высыхания;
• Устанавливаем крайние балки. Работаем с высокого, широкого и надежно «козла», одними лестницами-стремянками обойтись не удастся. Тщательно выставляем их по уровню и по горизонту. В качестве подкладок используются широкие срезы с этих же перекрытий, причем заранее антисептическими и противопожарными составами. Следите, чтобы торцы балок не уперлись в стены, там должен остаться зазор для вентиляции не менее 3-5 см в глубину;
• Когда сомнений в точности установки боковых балок не осталось, их закрепляют сухим щебнем в посадочных гнездах. Между крайними балками туго натягивают лески. По этим вспомогательным лескам устанавливают прочие элементы балочного каркаса перекрытия;
• Установленные балки еще раз тщательно промеряют и корректируют, после чего бетонируют посадочные гнезда раствором цемента и щебня.

Основа деревянного межэтажного перекрытия своими руками готова. После застывания цементного раствора можно приступить к теплоизоляции полов, укладке гидроизолирующей пленки и настилу полов на новое перекрытие. Если полы верхнего этажа настилаются по дополнительно установленным лагам, то потолок нижнего можно крепить непосредственно к нашим балкам.

Выбор материала для балок и тепло- гидроизолирующего сырья

Профессионалы отлично знают, что перекрытия в любом объекте должны обладать следующими качествами:

1. Надёжностью в плане веса надстроенной конструкции, размещения бытовых предметов, частоты эксплуатации. То есть если второй этаж определён быть помещением жилого типа – спальни, детские, кабинеты, то деревянные балки должны быть сечением не меньше 150 мм.
2. Обладать допустимым прогибом в 0,7% от проёма. Это правила СНиП. Конструкция межэтажных перекрытий, обладая запасом поперечной жёсткости, передает её всем несущим элементам.
3. Огнестойкость, гидро-, тепло- и пароизоляция – важные спутники балок, поэтому пирог межэтажного перекрытия в деревянном доме обладает сложной конфигурацией и не терпит отхождения от правил укладывания.

Имеет значение и тип объекта – каркас, брус, бревно. Соответственно этому выбирают сырьё для жёсткой связки.

Изоляция перекрытий

Пролёты между этажами любого строения одновременно являются и потолком и полом. Соответственно, многослойность изолирующих материалов разнится. Для нагрузочной части, то есть пола используется следующее сырьё:

• Дюймовые доски (в зависимости от веса мебели их меняют на более внушительную толщину).
• Влагостойкая фанера в два слоя.
• Пробковая шумоизоляция между плитами фанеры.
• Гидроизоляция.
• Чистовой пол.

Соответственно нижняя часть, представляющая собой потолок, будет нагружена меньше, так как лишена эксплуатации:

• Пароизоляция.
• Листы гипсокартона.
• Отделочный материал – блок-хаус, вагонка.

Пирог перекрытия по деревянным балкам

Деревянные перекрытия по балкам имеют свои особенности в конструкции. Устройство конструкции зависит от:

• назначения перекрытия;
• проектируемой нагрузки.

Горизонтальные разделительные конструкции между подвалом и жилым пространством, а также чердачное перекрытие несут большую нагрузку, нежели межэтажные. Причина тому – разница температур и влажности жилых и нежилых помещений. Перекрытия подвала и чердака являются ограждающими конструкциями для здания, их назначение – защищать помещение от воздействия температур, влажности и прочих негативных влияний.

Пространство между балками заполняется слоем теплоизолятора. В прежние времена для этих целей использовали песок, керамзит, опилки, солому. Сегодня в большинстве случаев применяют современные теплоизоляционные материалы.

Помимо теплоизолятора, необходимо использовать слои гидроизоляции и паробарьеры. Гидроизоляцию целесообразно применять в качестве дополнительной меры в чердачном перекрытии, как страховки на случай протекания кровли.

Паронепроницаемые строительные мембраны применяются для предотвращения проникновения влаги из воздуха в слой утеплителя и его разрушения. Функции гидроизоляции и паронепроницаемого барьера можно совместить: выпускаются защитные материалы, одновременно выполняющие обе функции.

Кроме этого, в пироге перекрытия для повышения теплоизолирующих свойств применяют фольгированные изолирующие материалы.

Выбираем материал для устройства межэтажных перекрытий

Есть 3 вида перекрытий для домов разной этажности:

• подвальное (цокольное, нижнее);
• чердачное (верхнее);
• межэтажное.

Любое из них состоит из 2 конструктивных элементов: опор (балок) и обшивки (настила). В зависимости от назначения деревянных перекрытий для их устройства используют разные материалы. Поскольку все они состоят из древесины, монтажные работы можно выполнить своими руками, не привлекая сложную грузоподъемную технику.

Деревянные перекрытия можно выстраивать только в том случае, если ширина пролета между конструктивными элементами здания составляет не более 8 м.

Критерии выбора балок

В качестве опорных элементов используют следующие материалы:

• цельный брус;
• сбитые доски;
• окоренные бревна.

Стандартное сечение балок — 150/150 мм или 20/150 мм для бруса, 140/240 или 5/20 мм для досок. Можно использовать клееный брус. По прочности на изгиб он не уступает цельному, а зачастую и превосходит его. Любой выбранный для устройства деревянных перекрытий материал должен быть хорошо высушенным и не иметь изъянов в виде трещин, сучков и червоточин.

Бревна выбирают, постукивая по ним обухом топора. Дерево должно издавать при этом чистый и звонкий звук. Рекомендуется использовать хвойные сорта древесины, так как они работают на изгиб значительно лучше лиственных. Длина балок должна быть такой, чтобы была возможность уложить опору в предназначенные для этой цели гнезда в стенах.

Требования к деревянным перекрытиям

• конструкция должна быть прочной и безупречно выдерживать предполагаемые нагрузки;
• все элементы перекрытия в деревянном доме должны быть рассчитаны на такой срок службы, который соответствует планируемому периоду эксплуатации здания;
• межэтажные перекрытия должны предусматривать наличие тепло-и звукоизоляционной составляющей.

Расчет предполагаемой нагрузки

Перед началом работ выполняют расчеты, которые помогают определить требуемое сечение балок, шаг между ними, количество пиломатериала. Для этой цели либо используют специальные программы, либо ориентируются на стандартные показатели. Они таковы:

1. Для полетов, ширина которых не превышает 2200 мм, берут балки сечением 75х100 мм.
2. Для пролетов в 3200 мм — сечением 100х175 мм или 125х200 мм.
3. Для пролетов шириной 500 мм — балки сечением 50х225 мм.

Опоры укладывают с шагом не менее 60 см. Если балки крупного сечения, расстояние между ними увеличивают до 1 м. Монтаж перекрытия начинают от одной из коротких стен дома. Брусья (бревна) должны быть уложены перпендикулярно длинным стенам.

Виды утеплителей

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам проводится с учетом теплоизоляционных, механических и химических свойств утеплителя.

Отходы деревообрабатывающих и сельскохозяйственных производств. Это опилки, солома, лузга и другие материалы органического происхождения. Легки, дешевы, но склонны к слёживанию, что ведет к потере теплоизоляционных свойств, и загниванию. В них с удовольствием селятся мыши. Категорически не рекомендуются для утепления закрытых, не проветриваемых полостей.

Керамзит – продукт обжига глины или сланца. Экологически чист, хорошо удерживает тепло. Из недостатков: выделяет пыль, большой удельный вес – от 300 кг/м3.

Вспененный полиэтилен. Рулонный утеплительный и звукоизолирующий материал. Экологически чистый, но имеющий малую термостойкость. Есть сорта, имеющие одно- и двухстороннее покрытие из фольги (пенофол).

Минеральная вата. Изготавливается как из расплава кварцевых песков (стекловата), так и базальтов. Последние имеют более высокую термостойкость и физическую прочность. Тепло- и звукоизоляционные свойства хорошие. Экологическая безвредность под вопросом – для лучшей формовки в плиту и устойчивости к влаге пропитывается растворами, содержащими фенол.

Пенопласт. Вспененные материалы на основе полипропилена или полиуретана. Химически нейтральны, имеют малый вес и легки в обработке. Не намокают и имеют малую паропроницаемость. Звукоизолирующие свойства не слишком хорошие. Это легковоспламеняющийся материал, выделяющий при горении фосген – боевое отравляющее вещество.

Виды и классификация перекрытий

Перекрытие для первого этажа следует выполнить с гидроизоляцией. Установить его нужно, таким образом, чтоб оставалась прослойка для проветривания. Такой способ позволит сохранить целостность конструкции на долгий период. Для 2-го уровня выполнять дополнительное утепление не нужно – это даст возможность равномерно сохранять температуру внутри здания. В данной ситуации достаточно конструкцию изолировать от шумового воздействия. На сегодняшний день существует несколько видов перекрытия:

• Конструкции с металлическими балками или фермами из дерева;
• Использовать в качестве основного материал – древесину.

Первый тип использовали до 2-й половины 19 века. Стоит отметить, что применялись они только, если пролет был большого размера. Такой метод можно наблюдать в конструкциях старого типа построек, например, сталинок. 2-й же вид перекрытия используется в строительстве каменных и кирпичных строений. Следует отметить, что материал применяется еще при проведении капитального ремонта.

Черновой потолок из досок по деревянным балкам

Существует определенная последовательность действий в том, как правильно подшить потолок доской, предполагающая наличие двух этапов:

1. Доски закрепляют на лагах, прибив гвоздями или закрутив саморезами.
2. Поверх них укладывают утеплитель и гидроизоляцию.

При выполнении работы нужно все доски отпилить под требуемый размер, чтобы после их монтажа в потолочной поверхности не было щелей и зазоров. К данному этапу следует подойти со всей внимательностью. Только благодаря серьезной подготовке можно соорудить качественный потолок, с которым не появятся проблемы на протяжении длительного периода.

Существует такой вариант, как подшить потолок доской в частном доме, расположив ее снизу от лагов. Он отличается простотой и практичностью. Применив его, можно построить потолок максимально быстро, а справится с данной работой при наличии желания и соответствующих навыков способен каждый домашний умелец. У такой конструкции имеется недостаток. Поскольку перекрытие закроет балки, при необходимости добраться до них легко и быстро не получится.

Но имеется и другой способ крепления досок, который отличается более сложной реализацией – в этом случае их размещают поверх балок:

• сначала на лагах закрепляют черепные бруски;
• потом на них укладывают доски;
• затем монтируют теплоизоляционный и пароизоляционный слой, при этом размещать их можно как под, так и поверх досок.

Обычно данный вариант применяют, когда планируется задействовать балки в качестве декоративного элемента, в результате чего они остаются на виду после завершения обустройства межэтажного перекрытия. Этот способ позволяет создать фактурный интерьер, который смотрится стильно и эффектно.

Технология подшивки потолка по балкам

Подшивной потолок из дерева выполняется в несколько этапов:

1. Сначала снизу на лагах перекрытия закрепляют доски. Для фиксации используют гвозди или саморезы по дереву.
2. После этого сверху укладывают гидроизоляцию и утеплитель.

При таком простом способе устройства потолка добраться до балок перекрытия в случае необходимости не получится. Но если вы уверены, что вам представится такая необходимость, воспользуйтесь другим способом монтажа:

1. Для начала к нижней части боковой грани балок перекрытия с двух сторон крепятся черепные бруски. Обычно используют брус сечением 50х50 мм.
2. После этого доски нарезаются по размеру расстояния между балками и укладываются в просвет между ними на черепные элементы. Доски крепим к брускам саморезами или гвоздями.
3. Затем раскатываем слой гидроизоляции и укладываем утеплитель на доски в просвет между лагами.

Важно! Последний способ монтажа хорош тем, что балки можно не скрывать под финишной пошивкой потолка и интересно обыграть в интерьере помещения. В этом случае черепной брусок крепят на некотором расстоянии от нижней грани лаги.

Инструменты и материалы для работы

Важно решить, чем подшить потолок, и подготовить все необходимые для работы материалы и инструменты.
Вам понадобится следующее:

• саморезы длиной 45-55 мм;
• черепные бруски сечением 50х50 мм (нужны в том случае, если доски укладываются выше низа балки);
• бруски и рейки для каркаса (если в качестве обшивки используется фанера или ОСП);
• степлер;
• молоток;
• электролобзик или пила;
• шуруповерт;
• в качестве утеплителя можете использовать минеральную вату или двухслойный пирог из опилок и минваты.

О том, чем подшить потолок в частном доме, поговорим отдельно.

Выбор древесины для подшивки

После установки конструкции перекрытия остается решить, чем подшить черновой потолок по деревянным балкам. Для начала перечислим материалы, которые не пригодны для этих целей:

1. Для устройства чернового потолка в помещении с повышенной влажностью (ванная комната, кухня, баня) не подходят древесные материалы, которые плохо переносят повышенную влажность. К ним относят фанеру, ДВП и ДСП. Но в жилых комнатах такой вариант подшивки вполне приемлем.
2. Пластиковые материалы годятся в качестве финишного покрытия. Если из них сделать черновой потолок, то конструкция перекрытия будет плохо вентилироваться, что в будущем приведет к образованию плесени и гнили, быстрой порче строительных конструкций, сырости и слеживанию утеплителя.
3. Пиломатериалы с большим содержанием смол также не годятся, поскольку в теплом помещении смола начнет течь и капать вниз.

Идеальный вариант для создания черновой поверхности в помещении любого назначения – доска толщиной 25 мм. Если предполагается в будущем использовать финишную подшивку, то внешний вид черновой доски не важен. Главное чтобы она была прочной и ровной.

Если же черновой потолок будет одновременно выполнять функции финишного покрытия, берите качественную обрезную доску. Также для этих целей можно использовать вагонку или блок-хаус в зависимости от дизайна помещения и стиля интерьера.

Варианты крепления черновой доски

После того, как вы решите, чем подшить потолок по деревянным балкам, остается обсудить особенности крепления материалов. Если вы хотите сэкономить и в будущем будете подшивать поверхность финишным покрытием, то черновые элементы укладывают друг от друга на расстоянии 10-15 см, но можно и встык.

При использовании отделки из вагонки или гипсокартона все черновые доски разрешено состыковывать торцами на одной балке перекрытия. В противном случае применяется стыковка на лагах в шахматном порядке. Для крепления досок к несущим элементам используют саморезы или вбивают гвозди «враскос».

Технология монтажа

Последовательность монтажа мы рассмотрим на примере устройства черновой потолочной поверхности из фанеры.
Технология монтажа следующая:

1. Сначала к балкам снизу крепим степлером пароизоляционную мембрану. Полосы материала фиксируем с нахлестом в 10-15 см. Все стыки дополнительно проклеиваем скотчем, чтобы воздух не проходил между слоями материала.
2. Далее создаем каркас из реек. Он одновременно выполняет функции основы для крепления фанеры и поддерживает утеплитель, который закладывают между лагами после монтажа каркаса. Для устройства обрешетки используем рейки или брус сечением 30х40 см. Элементы крепим к нижней грани несущих элементов в поперечном направлении с шагом 40-50 см. Для фиксации используем гвозди или длинные саморезы.
3. Кроме этого, обрешетка одновременно выполняет функции основы для создания необходимого вентиляционного зазора между подшивкой и конструкцией перекрытия.
4. Далее приступаем к креплению фанеры. Все листы укладываем плотно стык в стык. Места стыковки элементов должны приходиться на рейки. Для фиксации фанеры используем саморезы, которые вкручиваем через каждые 15 см. Обязательно контролируем ровность поверхности. При необходимости устанавливаем дополнительные элементы каркаса.
5. Теперь со стороны верхнего этажа укладываем теплоизоляционный материал в просветы между балками.

Технология монтажа чернового потолка из доски отличается от установки фанеры тем, что нет необходимости выполнять несущий каркас из реек. Доски крепят прямо к несущим элементам перекрытия, после чего производится укладка пароизоляции и утеплителя.