Dynameters.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крыша с ендовой стропильная система

Стропильная система крыши с ендовой: характерные особенности и трудности монтаж

Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов.

Ендова практически не видны, но они могут как испортить вид фасада, так и подчеркнуть его достоинства. Стропильная система крыши с ендовой, таким образом, не только позволяет разрешать функциональные задачи, но также обеспечивает неповторимый дизайн.

Ендова называют место схождения скатов крыши, образующего внутренний угол. Она является обязательным элементом зданий, имеющих Т-, Г- или крестообразную форму, или имеющих ярко выраженные скаты. К этому списку нужно добавить также изгибы, образующиеся на слуховых или выступающих окнах мансарды.

Она обеспечивает равномерное стекание собранных на углу осадков, некий аналог сточного желоба, то есть находятся под значительным воздействием влаги. Вот почему стропильная система сложной крыши требует особого внимания.

Внутренний угол конструкции образует две планки, и каждая из них выполняет важную функцию:

  • нижняя (ПЕН) представляет собой специальную пластину, которую сгибают в соответствии с углом сопряжения скатов кровли. Ее крепят к нижней стороне карнизной доски саморезами. ПЕН ограждает и защищает от затекания осадков в место сопряжения скатов. Монтаж ендовы нижней выполняют до устройства обрешетки и укладки покрытия кровли;
  • верхняя (ПЕВ) – несет художественно-эстетическую нагрузку и устанавливается после укладки покрытия.

Как правило, для изготовления используют тот же материал, что и для кровли. Его нередко заменяют на металлические листы, желательно, из оцинкованной стали, так как она продлевает эксплуатационный срок кровли. А чтобы готовая кровля не утратила свою привлекательность, нужно правильно подобрать оттенок материала.

Виды ендовы

Любая, даже малая, погрешность в расчете или ошибка в монтаже стропильной системы с ендовами чревата непоправимыми последствиями, включая обрушение конструкции. Зимой в течение длительного времени они находятся под воздействием колоссальных нагрузок.

В зависимости от способа монтажа различают:

  • Закрытые и сочлененные конструкции – характерны для крыш с крутыми скатами или для определенных кровельных покрытий, где элементы кровли переплетаются между собой, как, скажем, в случае битумной черепицы. Для этих конструкций необходима прокладка дополнительного слоя гидроизоляции.
  • Открытые. Скаты в этом случае примыкают друг к другу. Это учитывается еще, когда устанавливается стропильная система. Промежуток между скатами закрывают особым желобом, по которому эффективно отводятся осадки. Дополнительной гидроизоляции в этом случае не требуется.

Монтаж для мягкой кровли

Остановимся на основных принципах устройства конструкции в случае мягкой кровли.

Подготовительные работы

Оформить отрицательный излом сложной крыши можно, по крайней мере, в двух вариантах:

  • открытый;
  • метод подреза.

Основание подготавливают в зависимости от выбранного варианта.

  • Открытый. По длине ендовы на подкладочный барьер укладывают ендовый ковер (КЕ), сместив по горизонтали на 20–30 мм. С изнанки по всему периметру его промазывают мастикой, скажем, битумной ТехноНиколь полоской шириной 100 мм. Толщину слоя подбирают в соответствии с нормой расхода. По лицевой стороне ковер фиксируют при помощи кровельных гвоздей с шагом 200–250 мм с отступом от краев в 20–30 мм.

Если нет возможности уложить его сплошным полотном, что очень желательно, то укладку выполняют с продольным нахлестом в 300 мм, тщательно проклеивая.

  • При использовании варианта «подрез» КЕ не нужен.

Монтаж открытым способом

  • рядовую черепицу укладывают на КЕ до центральной оси;
  • все черепицы, которые накрывают внутренний угол между скатами, дополнительно закрепляют за верхнюю вершину, используя для этого гвозди.
  • расстояние от оси до крепежного элемента должно быть больше 0,3 м;
  • далее, используя мелованный шнур, отбивают две линии, по ним будут прорезать рядовую черепицу;
  • гидроизоляционный ковер можно повредить при подрезке, поэтому под каждую черепицу в процессе работы подкладывают дощечку;
  • перед окончательным креплением на места без самоклеящегося слоя наносят битумную мастику;
  • если разница между уклонами скатов большая и, соответственно, заметно разнится и поток воды, желоб смещают по направлению меньшего водопотока. В противном случае вода будет подмывать стык между ковром ендовы и рядовой черепицей;
  • ширина желоба колеблется в пределах 50–150 мм. Выбор зависит от особенностей места расположения объекта. Если он построен в лесной чаще, рекомендуется ширину желоба увеличить, чтобы листва могла беспрепятственно смываться.

Монтаж способом «подреза»

  • укладку рядовой черепицы начинают со ската, имеющего меньший угол наклона. При этом предполагается заход на второй скат, более крутой. Он не должен быть меньше 300 мм.
  • аналогично предыдущему случаю необходима дополнительная фиксация каждой панели в верхнем углу.
  • после того как будет укрыт первый скат, у которого угол наклона меньше, на другом на расстоянии 70–80 мм от оси «отбивают» меловую черту. Это место будущего подреза черепицы.
  • это касается каждой черепицы, и прежде, чем их окончательно закреплять, места где с изнаночной стороны отсутствует самоклеящийся слой наносят мастику.

Переплетенной способ предполагает выполнение тех же этапов, что и при «подрезе» с той лишь разницей, что рядовую черепицу при укладке на примыкающий скат переплетают.

Устройство

Стропильная система ендовы чаще всего состоит из накосных стропил. Причем поскольку предполагается, что коньковые элементы имеют одинаковую высоту, то накосные стропила в конструкции ендова нижней частью будут упираться в мауэрлат, а противоположной – в коньковый прогон.

Для формирования различных типов крыш: щипцовой, шатровой вальмовой и полувальмовой, нужно обеспечить различную геометрическую форму и высоту конька, причем не только основного сооружения, но и второстепенного.

Чтобы изменить геометрическую форму крыши достаточно удлинить или укоротить длину прогонов.Что же касается высоты конька, то ее регулируют, изменяя уклон ендов.

Стропильная система с ендовами Г-образной кровли

  • Стойки подстропильной конструкции основной крыши и кровельные прогоны второстепенных соединены между собой. При этом опорой для последних служат прибоины.
  • Кровельные прогоны второстепенных кровель связаны.
  • Какова бы ни была высота прогона у основной крыши, соединение выполняется через гвоздевой бой.
  • По накосным стропилам в шахматном положении устанавливают нарожники, которые соединяются друг с другом в коньковом узле. Они аналогично вальмовой кровле опираются на бруски, которые предварительно нашивают на стропила.

Диагональные стропильные ноги в зависимости от устройства могут работать как распорные, так и безраспорные. Как уже было отмечено, нарожники упираются в диагональную стропилину. При этом они передают ей значительное сжимающее напряжение. Стропилина, в свою очередь, упираясь нижним концом в мауэрлат, старается распрямить угол, под которым стыкуются мауэрлатные балки. Чтобы снять возникший распор, нужно накосное стропило и закрепленную стойку соединить затяжкой. Если же это Г-образная кровля, то соединяют диагональные стропила ендова и противоположной вальмы.

Если нижний узел диагональной стропилины вместо упора будет опираться, то о распоре на стены речь больше не пойдет. Что же касается затяжки, которую в данном случае уместнее будет называть схваткой, то она будет функционировать как элемент, который при просадке конька или других аварийных ситуациях, перехватит распор.

Отметим, если расположить схватку высоко, то она будет действовать как сжатый ригель, что помешать схватке полноценно выполнить свою функцию.

Что такое ендова?

Ендовой называют функциональный элемент кровли, который образуется в месте сопряжения двух кровельных скатов сложной, многощипцовой конструкции. Проще говоря, этим термином обозначают внутренний угол между двумя смежными скатами. Ендовая кровля из-за наличия этой конструктивной детали отличается повышенной сложность проектирования, монтажа и эксплуатации. Функциями ендовы считают:

  1. Соединение скатов. Две наклонные плоскости кровельных скатов соединяются, в месте сопряжения образуя внутренний угол, называемый ендовой.
  2. Сбор и транспортировка воды. Ендовы являются внутренними углами, поэтому в них со скатов стекает вода, собирается в большой поток и транспортируется в водосточную систему.
  3. Накапливание снега. Также места, где осуществляется примыкание скатов, являются местом накапливания снеговых масс, поэтому нагрузка на стропильную систему в этих участках возрастает.

Обратите внимание, устройство ендовы крыши должно выполнятся в соответствии с расчетами нагрузки и рабочим проектом, так как этот конструктивный элемент подвергается повышенным нагрузкам ввиду накапливания снега и атмосферной влаги.

Многощипцовая крыша – сложная конструкция, которая состоит из нескольких скатов, имеет не один конек, а также ендовы. Разжелобок между наклонными поверхностями, образованный в месте их примыкания является уязвимым местом, через которой часто происходят протечки, если монтаж выполняется неправильно. В соответствии с особенностями устройства различают следующие виды ендов:

  • Открытая. Она представляет собой открытый стык между двумя скатами, в который укладывается специальный желоб. Это наиболее простой в монтаже вариант устройства разжелобка, применяемый на крышах с небольшим углом наклона.
  • Закрытая. Этот вариант ендовы отличается тем. Что в нем скаты плотно прилегают друг другу, не образуя зазора. Ендова закрытого типа подходит для кровельных конструкций с крутыми скатами.
  • Переплетённая. Переплетенной ендовой называют способ устройства стыка между двумя сопряженными скатами, в котором листы кровельного материала переплетаются между собой, надежно защищая внутренний угол от проникновения влаги.

Как правило, ендова крыши из металлочерепицы или профнастила состоит из нескольких элементов: усиленной гидроизоляции, внутренней планки, защищающей стык от затекания атмосферной влаги и декоративной детали, делающей внешний вид разжелобка более привлекательным.

Укладка стропильной системы ендова и ее основные характеристики

В случаях, когда один скат крыши примыкает к другому, используется ендова нижняя и верхняя. Это уникальный вид, который отличается не только своей надежностью, но и достойным внешним видом. Очень часто при установке данной конструкции стропильной системы возникают некоторые трудности, но их можно разрешить, имея хороший опыт в этой работе.

Читать еще:  Металлочерепица с покрытием пурал

Такая укладка выполняется в несколько этапов:

  1. Первоначально необходимо создать качественную основу.
  2. С двух сторон стыков установить доски на расстоянии в 30 см в каждую из сторон.
  3. Далее укладывается гидроизоляционный материал на сплошной настил.
  4. Потом следует монтаж нижней ендовы, которая в дальнейшем крепится к обрешетке.
  5. Стыки нижней части лучше заделывать для осуществления гидроизоляции.
  6. Далее начинается монтаж верхней части крыши.
  7. Кровельный материал необходимо укладывать на расстоянии 10 см с двух сторон относительно осевой линии внутреннего угла.
  8. Потом устанавливается декоративная накладка.
  9. Вдоль стенок возможного окна устанавливается уплотнитель и планки.

Следует тщательно и серьезно подойти к данному рабочему процессу, так как подобная стропильная система ендова должна быть выполнена очень точно, чтобы в будущем полноценно выполнять возложенные функции защиты на протяжении долгих лет службы.

Исходя их вышесказанной информации, можно сделать вывод, что бывают конструкции крыш, которые являются востребованными на текущем строительном рынке за счет своих характеристик и уникальных особенностей. Если вам предстоит в будущем начать постройку собственного дома, то на такой вариант следует обратить особое внимание на основе целого ряда действительных преимуществ конструкции. Выбор качественных строительных материалов, а также правильное проектирование может стать залогом удачного выполнения поставленных задач.

Советы от строителей

  • Стропильная система ендовой крыши может быть любой, но обязательно учитывайте уклоны листов кровли. Многое также зависит от самого материала, который должен обладать стойкими свойствами к влиянию ржавчины, внешних нагрузок, ударов и вибраций (град, снег, стихийное бедствие);
  • Работать нужно начинать от конька, так Вы не только сможете точно отмерить необходимое расстояние, но и поддержите кровли. После работы не забудьте укрепить отсоединенные участки конька. Соединять нужно по старым отверстия, этим Вы сэкономите время и деньги;
  • Строительство ендовы может быть как небольшим, так и достигать до 3-10 метров в длину. Это нормальное явление для больших особняков, предприятий, зданий складов и прочих помещений с большими площадями;

Фото — Длинная ендова

  • Каркас должен быть создан с учетом дополнительной нагрузки, для расчета правильных показателей советуем обратиться за помощью к специалистам;
  • Никогда не работайте на мокрой крыше или во время дождя. Это опасно для жизни и чревато последствиями, металл скользит, и Вы можете упасть.
  • Обустраиваем основу

    Обустройство крыши своими руками начинается с монтажа стропильной системы, общая схема выглядит примерно так:

    1. Монтаж мауэрлата;
    2. Установка стропильных ног;

    Монтируем мауэрлат

    ИллюстрацииРекомендации
    Обработка древесины.

    Мауэрлат — это деревянный брус, на котором базируется стропильная система дома.

    Он может быть цельным квадратным со стороной 150 мм или наборным.

    1. Сначала монтируется опалубка;
    2. По наружным стенам в опалубку закладывается экструдированый пенополистирол 50 мм;
    3. В стены слегка загоняются шпильки с резьбой для крепления мауэрлата;
    4. Вяжется каркас из арматуры.

    Монтируем двускатную крышу

    Двускатная крыша считается самой простой из подобных конструкций, для любителя это идеальный вариант, есть еще односкатные кровли, но в нашей стране они подходят разве что для небольших пристроек и гаражей.

    Первыми устанавливаются 2 крайних стропильных треугольника:

    После установки двух крайних стропильных треугольников, между ними крепится коньковый брус:

    На коньковом брусе стропила можно фиксировать встык и с накладкой.

    Сами же стропильные ноги выставляются с шагом 60–80 см.

    Я рекомендую сразу определиться с видом и шириной утеплителя и уже по ширине минераловатных плит устанавливать стропильные ноги.

    Двускатная крыша может быть с не жилым чердаком и с мансардой (жилым чердачным помещением).

    Если у вас нет достаточного опыта в таких работах, то мансардные окна лучше врезать прямо в плоскость кровли.

    Вы просто выбираете нужную модель в магазине, сбиваете под нее деревянный короб, а дальше монтируете все по инструкции, прилагаемой к окну.

    Предназначение ендовы

    Служит для отвода осадков со скатов крыши, а значит, избавляет покрытия и несущие конструкции от существенных нагрузок. Ендова испытывает гораздо больше климатических воздействий, чем прочие элементы кровли. Даже мелкая, на первый взгляд, ошибка при устройстве способна повлечь ощутимый ущерб из-за интенсивных протечек или, например, скопления снега на крыше.

    По конструктивным особенностям виды делятся на:

    • верхние планки;
    • нижние планки.

    Планка ендовы верхняя выполняет декоративную функцию, для маскировки срезов. Изготавливается обычно из того же материала, что и кровельное покрытие.

    Планка ендовы нижняя нужна для отвода осадков, скапливающихся на стыке двух скатов и предотвращения проникновения влаги в пространство под кровлей. Материал изготовления — оцинкованная сталь.

    Пересечение крыш

    Очень часто строителям необходимо соединить две и больше крыш над выступающими частями здания. Это довольно сложная задача даже для опытного плотника, но изучив данную главу из книги опытного строителя, будет легче справится с этой задачей. Глава наполнена схемами и иллюстрациями для лучшего понимания процесса.

    Всякий раз, когда две части здания соединяются под прямым углом, скаты крыши пересекаются и образуют ендову (иначе называемую — разжелобок). Традиционно ендова конструируется со стропилами ендовы. Пространство между коньком и ендовой заполняется нарожниками. Закрытое соединение крыш также называется «Калифорнийская крыша» (смотрите ниже), она отличается от традиционных тем, что не требуется установка стропил ендовы. Традиционные ендовы похожи на перевернутый вальмовый угол крыши.

    Стропила, как вальмового соединения, так и ендового одинаковой длины для одинаковых пролетов, их изготавливают из досок того же сечения, используя то же лекало, каждое из них имеет тот же коэффициент угла наклона 17 см (если для наслонных стропил наклон измеряется в соотношеннии, например, 4 к 12, то для этих стропил коэффициент будет 4 к 17), и они укорачиваются одинаковым способом.

    Ендова отличается от вальмы тем, что она спускается от конька к внутреннему углу, а не к наружному, их не нужно опускать (изменять линию посадки врубки «птичий клюв»), и в том месте, где ендова стыкуется с коньком, вертикальный распил обычно делается односторонним.

    Нарожники ендовы

    Нарожники ендовы отличаются от нарожников вальмы в том, что у них нет свеса, потому что они идут от стропила ендовы к коньку, и они укорочены как на половину толщины под углом 45º стропила ендовы (3,5 см для 5х стропила), так и на половину толщины конька ( 2,5 см для конька 5х).

    У ендовы, нарожники ендовы отпиливаются по короткому ребру как и нарожники вальмы у конька, а вертикальный распил — как у обычных наслонных стропил.

    Когда ребро вальмы параллельно желобку ендовы, пространство между ними заполняется усеченными нарожниками. Эти нарожники одинаковой длины. Самым простым способом определить их длину это взять их пробег, удвоить его, чтобы определить пролет и посмотреть в таблицу длин стропил в колонке для наслонных стропил. Если, например, пробег 90 см, то пролет будет 1,80 м, для крыши 4 к 12 (18,5º), длина будет 95 см. Для досок 5х, нарожники должны быть укорочены на 7 см, это половина толщины стропила ендовы под углом 45º и половина толщины накосного стропила под углом 45º. Оба конца должны быть отпилены вертикально одним боковым распилом, чтобы прилегать к стропилу вальмы и накосному стропилу.

    Соединение крыш с равными пролетами

    Если две секции крыши одинакового наклона и с одинаковым пролетом, то высоты коньков одинаковы.

    Когда соединяются секции здания одинаковой ширины, то у них одинаковый пролет, и высота конька в обеих секциях одинаковая (см.рис.наверху). Установите основную секцию, двускатной или вальмовой крыши, как обычно. Чтобы определить длину стропил ендовы, посмотрите в таблицу для накосн.

    стропил (см.стр. 1 6 0). Затем, чтобы найти точку пересечения конька, потяните вверх стропило ендовы и отметьте, где оно касается напротив

    основного конька. Пересекающий конек прибивается между стропилом ендовы к основному коньку и удерживается стойкой горизонтально (стр.167). Прибейте внутри все наслонные стропила и нарожники, и каркас крыши будет, в основном, готов.

    Соединение крыш с разными пролетами

    Ломаное стропило

    Длина ломанного стропила определяется вычитанием длины накосного стропила малого пролета из длины накосного стропила основного пролета.

    Когда пересекающиеся крыши покрывают части здания с неравными пролетами, соединение более сложное. Общий принцип каркаса крыши такого типа, это делать два раздельных каркаса и соединять их с помощью сломанного стропила или продолжающегося накосного стропила (см. верхний рисунок).

    Чтобы определить длину сломанного стропила, вычтите длину накосного стропила меньшего пролета из Длины стропила большего пролета.
    Например, для крыши 4 к 12 (18°) длина накосного стропила для пролета 6 м — 4,36 м, и длина накосного стропила малого пролета в 4,2 м — 3,05 м. Разница составит 1,31 м, что дает теоретическую длину сломанного стропила, которое должно быть укорочено на 3,75 см, потому что идет от конька к коньку под углом 45°. Наконец, сломанное стропило нужно вертикально отпилить с обоих концов боковым распилом.

    Ендовы не нужно опускать, но нарожники нужно держать достаточно высоко, чтобы обшивка совпала на стропиле ендовы.

    Другой способ распилить и собрать крышу с разными пролетами это использовать поддерживающуюся ендову, пересекаемую с неподдерживаемой ендовой (см. рис. рядом на этой стр.). Поддерживаемое стропило ендовы идет от внутреннего угла основной или с более высоким коньком крыши, и его длина высчитывается из основного пролета и укорачивается как обычное стропило ендовы. Попытайтесь поддержать его стойкой, установленной посередине от ендовы до несущей стены.

    Не поддерживаемая ендова идет от другого внутреннего угла здания и до поддерживаемого стропила ендовы под прямым углом, соединяясь с ним прямым торцом. Оно укорачивается как обычное стропило, половина толщины поддерживаемой ендовы. Длина этого стропила считается от малого пролета.

    Стропило ендовы сидит под прямым углом во внутреннем углу. Если в нем не сделан «птичий клюв», оно не сможет войти в угол. Большинство плотников считают, что не нужно делать эти угловые распилы, если они не делаются в брусе с открытыми стропилами.

    В отличие от накосного стропила, стропило ендовы не нужно «опускать». Но нарожники на скатах должны быть прибиты слегка выше, на ту же величину, что опускается накосное стропило, чтобы дать обшивке соединиться посередине ендовы (см. рис выше). Чтобы определить эту величину, держите короткое прямое ребро поверх нарожника ендовы, прибитого к коньку и дайте ему совместиться с центром стропила ендовы. Держите все нарожники выше на одинаковую величину. Разметьте и распилите концы нарожников ендовы по длине свеса, также как и накосное стропило.

    Устройство стропильной системы с ендовой

    Учитывая повышенную нагрузку на кровлю в месте расположения ендовы, надежности стропильной системы на внутреннем стыке скатов нужно уделять особое внимание. Стропильная система крыши с ендовой достаточно сложная. Лучше поручить разработку чертежей каркаса такой крыши специалистам, но есть несколько основных правил, при выполнении которых может быть построена крыша с ендовой своими руками.

    Перед началом строительства многоскатной кровли с несколькими ендовами, нужно предварительно составить план стропильной системы. Чтобы понять, как правильно положить ендову нужно условно разбить дом на несколько прямоугольников. Самый большой из них считается основным, и к его стропильной системе будет присоединяться каркас крыши меньших прямоугольников.

    В месте стыка основного помещения с пристройками и будут начинаться линии ендов. В точках опирания ендовых стропил монтируются дополнительные ригели, которые, в свою очередь, опираются на стойки или распорки. Приблизительно так же устанавливаются диагональные стропильные ноги вальмовой крыши. Наиболее сложным является устройство стропил ендовы мансардной крыши.

    Стропила под ендову монтируются также, как и любые другие стропила скатной кровли. Главное, до того, как делать ендову, правильно соединить скаты и надежно скрепить их между собой.

    Если для профнастила с небольшой выстой профиля на скатах кровли вполне достаточно выполнить обрешетку с шагом 300 мм, то обрешетка под ендову должна быть обязательно сплошной.

    Конструкция и основные узлы вальмовой крыши

    Как видно из схемы стропильной системы вальмовой крыши, в ней имеются два типа скатов, которые соединены между собой:

    1. два длинных в виде трапеции;
    2. два коротких в форме треугольников с наклоном (вальма, с немецкого — шатер).

    Структура таких крыш очень оригинальна. Скаты не закрывают полностью площадь дома, а вальмы заполняют оставшиеся промежутки.

    Из-за отсутствия фронтонов и обтекаемости вальм они менее подвержены разрушению, а соответственно долговечнее, чем обычные двухскатные крыши.

    Существует еще один вид вальмовых крыш – это полувальмовые (голландские), в них вальмы не доходят до низа, а прикрывая лишь половину ската, закрывают часть фронтона. Подробнее про них почитать можно тут.

    Для того чтобы понять, как происходит строительство вальмовой крыши, надо первоначально изучить ее устройство.

    Стропила вальмовой крыши

    При монтаже данного вида конструкции используются следующие виды стропил:

    • диагональные стропила (накосные), необходимые для соединения углов крыши и края конькового бруса. Такие элементы могут использоваться как для выпуклых углов вальмовой конструкции, так и при обустройстве вогнутых углов ендов.;
    • центральные стропила (рядовые), нижняя часть которых опирается на балки перекрытия или мауэрлат. В зависимости от типа опоры стропилины могут быть висячими или наслонными.;
    • угловые стропила (нарожные), элементы, создающие плоскость вальмы и частей трапециевидных скатов, которые примыкают к диагональным стропилинам..

    Во время проектирования особое внимание следует обратить на силу ветра, количество осадков и выбор материала кровли. Все эти данные будут влиять на правильный расчет высоты крыши и углов наклона. Если вы решили произвести монтаж вальмовой крыши самостоятельно, то нужно точно провести расчеты, как стропил, так и всех остальных составляющих кровли. Для облегчения строительства вальмовой крыши своими руками нужно изготовить из фанеры рейку для разметки, где будут обозначены все требуемые размеры. При изготовлении элементов стропильной системы используют брус размером 150 на 50 мм. Для обеспечения прочности и долговечности конструкции материал для бруса следует выбирать сухой, по возможности с минимальным количеством сучьев, желательно хвойных пород. До начала монтажа следует провести дополнительную обработку антибактерицидными составами.

    Балки

    Несущие балки делятся на два типа:

    1. Мауэрлат – это балка, которая укладывается по всему периметру дома. Если же нам приходится иметь дело с деревянным домом, в таком случае мауэрлатом может служить верхний венец бруса. Наиболее часто для их изготовления применяются брус с сечением 100 на 150 мм.
    2. Балка, которая размещается поперечно и на ней устанавливают стойки для конькового пролета, изготавливается из того же материала, что и стропила

    Коньковый брус

    Коньковый брус является вершиной крыши, а также в нем соединяются все элементы стропильной системы.

    Содержание

    • Виды крыш
    • Устройство крыши – термины
    • Как рассчитать крышу своими руками?
    • Пошаговая инструкция
      • Как правильно крепить мауэрлат?
      • Монтаж стропильной системы
        • Крепление стропил к мауэрлату
        • Крепление стропил в коньке
        • Как усилить систему?
      • Гидроизоляция
      • Контробрешетка и обрешетка
      • Кровельное покрытие
        • Сравнение кровельных материалов
      • Водосточная система
      • Утепление и пароизоляция
      • Ошибки при строительстве крыши

    Виды крыш

    Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

    • Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
    • Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
    • Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
      • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
      • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
      • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
      • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

    Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

    Устройство крыши – термины

    Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

    • крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
    • кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
    • мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
    • лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
    • стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
    • прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
    • затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
    • ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
    • конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
    • стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
    • подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
    • контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
    • обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
    • карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
    • кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
    • ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
    • вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
    • фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

    Как рассчитать крышу своими руками?

    После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

    Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

    Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

    • материалы кровли;
    • снеговая нагрузка;
    • шаг укладки;
    • пролет.

    Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

    7 грубых ошибок при строительстве крыш. Опытный кровельщик пояснил, на что обратить внимание

    Добрый день, уважаемые гости!

    На моем канале есть ряд статей, которые описывают проблемы частных домов, строящихся именно на продажу. Все материалы основаны на моем личном опыте и на опыте коллег, которые являются профессионалами в строительстве. Вот несколько подобных публикаций:

    Но, кровли я еще не описывал и это первая статья, где отобраны грубые строительные ошибки. Безусловно, я понимаю – нужно быть профессионалом, чтобы сходу увидев дом – выявить проблемы, но данные советы помогут увидеть существенные недочеты кровли.

    Первая ошибка связана с водосточной системой. Несмотря на свою недорогую стоимость по сравнению с самой кровлей, функцию она выполняет совсем недешевую – обеспечивает отвод воды с кровли в ливневую канализацию, не давая воде собираться в непосредственной близости от фундамента дома.

    1. 1. Водосточная система
    2. 2. Монолитный пояс
    3. 3. Обрешетка и черновой настил
    4. 4. Шаг стропил
    5. 5. Сорт и состояние древесины
    6. 6. Пленки и мембраны
    7. 7. Кручу верчу куда хочу
    8. От автора

    1. Водосточная система

    Главная задача водосточной системы отвести ВСЮ воду, стекающую с кровли, дальше от основания дома. Но, чтобы это сделать, важно учесть площадь ската и пропускную способность желоба, который транспортирует воду в вертикальную трубу водоотвода. И одно из главных правил гласит, что максимальная протяженность желоба до первой воронки должна иметь длину не более 12 м. А это значит, что при расстоянии до воронки уже в 12,5 м. – может случиться перелив через желоб и вся вода будет хлестать на отмостку и однозначно проникать под неё. Т.е. потоки воды будут поочередно наслаиваться и в конце концов – объема желоба не хватит, чтобы нести весь ливневый поток к воронке.

    Если длина кровельного свеса более 12 м., то водосточная система должна принимать одну из двух конструкций, приведенных ниже:

    2. Монолитный пояс

    Эта тема заслуживает отдельного внимания и конструкция пояса во многом зависит от будущей кровли.

    Стропильная система может быть распорной и безраспорной.

    Распорная система – это система, оказывающая распирающее усилие на стены дома, т.е. вектор силы направлен по горизонтали от оси дома и фактически, раздвигает стены. В распорных системах, монолитный пояс под кровлей должен быть замкнут по всему периметру дома.

    Как только в стропильной системе появляется коньковый брус, опираемый на центральную стену через стойку или затяжка, лежащая на мауэрлате, система автоматически приобретает жесткость и перестает распирать стены. В этом случае, кровля нагружает стены только по вертикали. В данном случае, монолитный пояс или не делается вовсе, или выполняется только под мауэрлат, поскольку осуществляет функцию перераспределения нагрузки от кровли на стены и ему незачем компенсировать распор (распора попросту нет).

    3. Обрешетка и черновой настил

    Каждый вид кровли требует различного подхода к конструкции системы. К примеру, для металлочерепицы – это контробрешетка и обрешетка, для гибкой (битумной) черепицы – это контробрешетка и сплошная обрешетка или обрешетка и настил из влагостойкой фанеры или ОСП-3 (-4).

    Но, под любую кровлю – важно, чтобы контробрешетка выполнялась из бруска толщиной минимум 40 мм., обеспечивая необходимый вентиляционный зазор. На практике же, многие частные застройщики, экономя деньги – настилают обычную дюймовую доску шириной 50 мм., при этом даже не делая вентилируемый конёк.

    Своими глазами видел, как экономят даже на обычной обрешетке, стеля доску толщиной не 25 мм., а 20 мм.

    Для гибкой черепицы, толщина фанеры или ОСП должна составлять минимум 12 мм., львиная доля застройщиков стелет 9 мм.

    4. Шаг стропил

    Безусловно, шаг стропил и их сечение зависят от длины стропильных ног, от жесткости обрешетки и от тяжести финишного покрытия кровли, что выполняется согласно проекту. Нельзя однозначно назвать шаг, охватив при этом все конструкции кровель.

    Но, усредненное значение, на которое можно ориентироваться такое, что для металлочерепицы, профнастила и ондулина при шестиметровой стропильной ноге – шаг составляет от 60 до 100 см. Если чердак холодный – сечении бруса 50*150, Если этаж мансардный – 50*200.

    Для шифера и для глиняной черепицы ввиду их тяжести – шаг стропил 60-80 см., для мягкой черепицы он может варьироваться от 60 до 150 см.

    5. Сорт и состояние древесины

    Важно, что вся древесина, участвующая в конструкции крыши должна быть очищена от коры, обзола и пропитана антисептиком.

    Обзол должен быть счищен:

    На несущих элементах должны отсутствовать большие сучки, поскольку они разрывают продольное рабочее древесное волокно, являясь уязвимым местом. Наличие сучка повышает вероятность перелома стропильной ноги в процессе эксплуатации кровли под ветровой и снеговой нагрузками.

    6. Пленки и мембраны

    На сегодняшний день, рынок предлагает превеликое множество различных пленок/мембран, которые имеют лицевую (внешнюю) и тыльную (внутреннюю) стороны. Путать стороны запрещено, иначе продукт перестанет выполнять свою функцию направленной паропроницаемости. Здесь всегда можно проконтролировать правильность укладки: каждый производитель имеет сайт, где размещена подробная инструкция, а интернет уже проник практически в каждый телефон.

    Так же, важен нахлёст. Если супердиффузионная мембрана (та, которая ближе к кровельному покрытию) укладывается по стоку воды, то нахлёст пароизоляции выполняется по ходу пара с обязательной проклейкой стыков.

    Неверно выполненные нахлёсты – 99% попадания влаги в утеплитель!

    7. Кручу верчу куда хочу

    Крепление каждого кровельного материала имеет свои особенности о чем всегда повествует производитель в своих брошюрках/книжечках/технологических картах.

    Всегда смотрите в ПЕРВОИСТОЧНИК, а не слушайте «мы так всегда делали»!

    На фото представлен неправильный монтаж металлочерепицы.

    Саморез должен располагаться в шахматном порядке под выступом предыдущей волны (правильное расположение показано стрелкой).

    От автора

    Пожалуй, на этом – всё. Надеюсь, что статья стала для Вас полезной!

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector