Доска для обрешетки крыши размеры

Как правильно сделать обрешетку кровли и размеры доски

Обрешетка кровли призвана равномерно распределять вес кровельного «пирога» на всю стропильную систему крыши. Кроме того, к ней крепится само кровельное покрытие.

1. Классификация обрешеток
2. Материалы для обрешетки и требования к ним
3. Деревянная обрешетка
4. Листовая обрешетка
5. Металлическая обрешетка
6. Преимущества и недостатки материалов для обрешетки
7. Критерии выбора
8. Как сделать обрешетку своими руками

Конструкция обрешетки

При возведении кровли своими руками нам необходимо заранее продумать конструкцию несущих частей. И дело касается не только стропил, формирующих основной каркас, но и обрешетки – комплекса деталей, служащих непосредственной опорой для шифера, черепицы, ондулина и т.д.

Схема каркаса под шифер

В зависимости от того, как расположены эти детали относительно друг друга, специалисты выделяют несколько разновидностей обрешетки:

Комбинированный вариант: плотная обрешетка на скатах и сплошная в ендовах

Обратите внимание! При обустройстве сплошного каркаса между отдельными элементами нужно оставлять небольшие (до 10 мм) зазоры. Делается это для того, чтобы избежать деформации при набухании древесины под воздействием влаги.

Доска обрезная 1 сорт ГОСТ

Виды материалов для обрешетки — какую использовать

При сооружении основания под кровельный материал используют натуральную древесину или металл. Для промышленных строений обычно задействуют металлопрофиль, поскольку пролеты между соседними опорами в этом случае большие.

В частном домостроении для изготовления обрешетки применяют такие пиломатериалы:

• доска обрезная. Является наилучшим выбором при принятии решения, какую доску использовать для крыши в качестве основания, поскольку она гладкая, а значит, монтировать ее удобнее;
• доска необрезная. Эта древесная продукция имеет более низкое качество, у нее имеется частично не отпиленная кора. Когда создается конструкция кровли из необрезной доски, обрешетка получается менее ровной и долговечной, поскольку больше подвержена гниению;
• ОСП. Ориентированно-стружечные плиты используют при укладке сплошного основания. Эти изделия ровные и гладкие, поэтому монтировать на них мягкие и гибкие кровельные покрытия несложно;
• ФСФ. Листами фанеры с повышенной влагостойкостью также пользуются для обустройства сплошного настила, предназначенного для укладки гидроизоляционного слоя.

Оптимальным выбором для строительства обрешетки специалисты считают обрезную доску, имеющую сечение 150х40 миллиметров. Этот материал устойчив к влаге и отличается высокой прочностью, его можно монтировать с промежутками от 15 до 20 сантиметров.

Виды обрешетки

Обрешетка сооружается из досок толщиной 25-30 мм и шириной 100-150 мм, которые набиваются перпендикулярно стропилам (рис. 1). Использовать более толстые и широкие пиломатериалы не имеет смысла. Обрешетка служит основанием для крепления кровельного материала и усиливает пространственную структуру крыши. Также она обеспечивает жесткость и прочность покрытия, исключая его деформацию и повреждение под воздействием эксплуатационных нагрузок.

Не менее важным конструктивным элементом кровельной системы является контробрешетка. Она служит для создания вентиляционного зазора между «кровельным пирогом» и покрытием – вентиляция предупреждает образование конденсата на внутренней поверхности листов. Для устройства применяются рейки толщиной 40-50 мм и шириной примерно 50 мм, которые набиваются на стропила в параллельном с ними направлении (рис. 1).

Рисунок 1. Схема расположения обрешетки и контробрешетки

Устройство качественной кровли из профнастила может выполняться на разные виды обрешеток – стандартную, разреженную или сплошную. Выбирается тип каркаса с учетом климатических условий, уклона крыши и марки профлиста.

Сплошная

Сплошной каркас обычно делается на крышах с минимальным уклоном скатов (до 15°) при условии использования стандартных профилированных листов марки С8, С10 и С20, которые не отличаются высокой жесткостью. Также такой вид обрешетки делается на сложных участках кровли (на ендовах, по периметру мансардных окон, дымоходов) с целью усиления конструкции.

Фото 2. Внешний вид сплошной обрешетки

Шаг сплошной обрешетки под профнастил не регламентируется – здесь требуется только оставлять небольшой зазор (в пределах 5-10 мм) между соседними досками. Необходимость его наличия обусловлена склонностью пиломатериалов изменять размеры под воздействием колебаний температурно-влажностного режима. Отсутствие компенсационного зазора может стать причиной деформации досок.

Стандартная

Стандартная обрешетка под профнастил монтируется с шагом от 200 до 500 мм. Именно эта разновидность каркасов чаще всего используется для укрытия крыш с наклоном от 15° профнастилом типа С10, С20 и С21.

Фото 3. Стандартный каркас под профлист с небольшим шагом

Разреженная

Такая конструкция оптимально подходит для особо жестких профилированных листов марок НС-35 и выше. Например, шаг обрешетки этого типа может составлять от 600 до 1000 мм, что для обычного профлиста является недопустимым параметром даже при укрытии крыш с большим уклоном.

Рисунок 4. Внешний вид разреженной обрешетки с большим шагом

Чтобы избежать протечек и повышенного шума, листы металлочерепицы должны быть плотно прикручены к обрешетке. При правильно выбранном шаге, точки крепления (по технологии их делают под волной) точно совпадают с доской обрешетки. Подробнее о том, как крепить металлочерепицу саморезами.

Основные правила:

• по всей длине кровли шаг обрешетки равняется шагу поперечной волны кровельного покрытия (узнать его можно в паспорте на продукцию или инструкции изготовителя);
• две крайние планки (со стороны карниза) располагаются ближе друг к другу на величину выпуска металлического покрытия относительно лобовой доски.

При отсутствии лобовой доски выпуск измеряется от среза стропильной ноги или кобылки. Величина зависит от типа крепления водосточного желоба и его диаметра. В большинстве случаев она будет равна 70 мм. При закреплении желоба к лобовой доске стоит прибавить к этому значению 30 мм и более (в зависимости от диаметра).

В регионах с сильными осадками зимой практикуется устройство сплошной обрешетки на карнизе. На расстоянии до 1 м от края кровли доски укладываются без разбежки. Это позволяет усилить основание для крепления снегозадержателей в местах наибольшего скопления снега.

Инструкция по монтажу

Если вы не планируете утеплять крышу, то обрешетку можно монтировать сразу на стропильные ноги. Если же мансарда будет утепленной, то сначала на стропила крепится изоляционный пирог и контробрешетка. Основа под Ондулин набивается в следующем порядке:

• Карниз. Закрепите первую доску у свеса при помощи шурупов или гвоздей.
• Закончите первый ряд, подрезая доски по размеру свеса.
• Монтируйте второй и последующий ряды параллельно карнизу, соблюдая выбранный шаг.
• Для фиксации конька установите дополнительные доски на верхнем ребре крыши.

Ветровые доски на фронтоне могут монтироваться одним из трех способов. В первом случае верхний срез доски поднимается на уровень высоты волны, прикрывается и фиксируется металлической фронтонной накладкой. Во втором случае доска поднимается на уровень чуть ниже высоты волны, прикрывается последним загибом листа и фиксируется саморезами или шиферными гвоздями. В третьем случае ветровая доска просто прикрывается последним загибом листа.

Более наглядно этот процесс монтажа обрешетки представлен на видео:

Исполнение: насколько должна выступать, шаг

Исполнение и шаг напрямую зависят от характеристик кровельных материалов:

Под мягкую рулонную кровлю, битумную и мелкоштучную черепицу монтируются исключительно сплошные настилы из фанеры или древесных плит (оптимальный вариант) или досок.

В особо сложных случаях (для односкатных кровель – при больших весовых нагрузках) такая обрешетка даже может быть двойной (нижний ряд набивают вразрядку, верхний – вплотную).

Листовые материалы в таких основаниях крепятся с зазором от 2 до 10 мм, компенсирующих возможное смещение или коробление при температурном или влажностном расширении. Настил выполняется максимально ровным и прочным, правильно уложенная сплошная обрешетка должна выдерживать вес взрослого человека.

При расчете нижней линии крепления обрешетки стоит помнить о необходимости ее совпадения с краем и точками фиксации кровельных материалов.

Последнее особенно актуально при настиле на кровлю металлочерепицы – на нижнем крае набивается не обычная, а утолщенная или сдвоенная рейка, а отступ до следующей рейки должен до мм совпадать с указанным производителем.

Сплошные настилы выступают за пределы стен на всю длину свеса (т.е. как минимум на 5 см, лучше больше).

Виды обрешетки

Ни для кого не секрет, что кровлю укладывают на обрешетку. Вид обрешетки зависит кровельного материала, особенностей крыши. Она бывает:

• разбежная;
• сплошная.

При установке разбежной обрешетки поверх стропил набиваются тонкие доски (не более 150 мм шириной), а затем – такие же доски с определенным шагом набиваются перпендикулярно. Получается деревянная решетка с небольшими ячейками. Разбежную обрешетку преимущественно делают под металлочерепицу.Сплошная обрешетка представляет собой цельное полотно без зазоров. Для ее выполнения используется влагостойкая фанера; или же берутся широкие деревянные доски, которые набиваются впритык одна к другой, без оставления зазоров. Сплошная обрешетка делается под рулонные кровельные материалы.

Особенностью сплошной обрешетки является то, что верхний сплошной слой, как правило, набивается поверх деревянного каркаса. Получается обрешетка в два слоя. В данном случае деревянный каркас возвышается над стропилами; между гидроизоляцией и ним образуется небольшой зазор, где свободно циркулирует воздух

Благодаря этой особенности конденсат, который выпадает при поступлении теплого воздуха в свод крыши, быстро испаряется. Естественная вентиляция обеспечивает постоянно просыхание конструкции, что уберегает ее от гниения, заражения плесенью.Есть два способа крепления верхнего слоя. Если деревянный каркас обшивается доской, ее устанавливают по отношению к нижнему слою под углом 45 градусов. Если верхним слоем является фанера, деревянные листы просто крепят один за другим без небольших зазоров между стыками.

При обустройстве двойной обрешетки следует следить, чтобы зазоры между досками не превышали 6 мм. Если они больше, их следует перекрывать металлическими пластинами.Вдобавок необходимо крепить доски правильно. Они должны состыковываться на стропильных перекладинах, располагаться по отношению друг к другу наподобие кирпичной кладки.

Длина гвоздей должна быть в два раза большей, чем ширина досок. Их необходимо забивать ближе к кромкам. Шляпка при этом утапливается в древесине.Для выполнения обрешетки подходит хорошо высушенная древесина без сучков. Для каркаса используют обрезные доски, обрезной брус; для сплошного настила – тес или фанеру. Предварительно перед началом работы деревянный материал необходимо обрабатывать специальными водоотталкивающими составами.

Расчет материала

Я проанализировал три варианта обрешетки:

• бруском;
• дюймовкой;
• OSB – относительно новый листовой материал из стружки.

Получилась такая табличка:

Листовой материал более удобен для передвижения по крыше, однако, его распил на высоте 10 метров над землей для укладки по стропилам будет опасен.

Выполнить ровный рез даже лобзиком будет достаточно сложно, поэтому я и остановился на дюймовой доске.

Основание для мягкой кровли

Мягкой кровлей накрываются плоские крыши. Это покрытие пользуется популярностью, из-за несложности монтажа и низкой стоимости. Применяемый вид обрешетки — сплошной.

Работы ведутся в 2 этапа:

• Основной брус навешивается на стропила.
• Прибивается обрезная доска. Поверхность делается ровной, без уступов.
• Вместо древесины используются листы водостойкой плиты. Они не пропускают влагу, не подвержены процессу гниения и имеют ровную поверхность.
• Важно, чтобы основание для мягкой кровли не имело перепадов. В противном случае материал будет протираться.

В прослойке кровельного пирога обрешетка занимает важное место. Она является опорой для верхнего покрытия. Изготавливая ее своими руками, нужно учитывать, под какой материал она устанавливается. Чем тяжелее вес, тем толще берется древесина. Поэтому перед началом монтажа следует сделать правильный расчет.